Монастырский абрикос: характеристика, особенности посадки и ухода

Правила посадки

Место для посадки нужно подготовить как минимум за две недели до мероприятия, чтобы земля успела немного просесть. Место для посадки выбирают солнечное, но с защитой от сквозняков. Грунтовые воды не должны подходить ближе, чем на два метра к поверхности, поскольку именно на такую глубину обычно уходят корни абрикоса. Если это правило не соблюдается, возникает необходимость в возведении небольшого холмика, который поднимет саженец на нужную высоту, избавляя в будущем его корни от контакта с водоносным слоем. Впрочем, в отличие от яблони или груши абрикос спокойно переносит близкое соседство с грунтовыми водами.

Абрикос любит солнечные открытые места, но защищённые от северных сквозняков

Не рекомендуется высаживать абрикос на южной стороне участка, поскольку в этом случае вегетационный процесс у дерева начинается слишком рано, и дерево теряет свою зимостойкость.

Посадку в Сибири производят на возвышенность, чтобы не допустить загнивания корневой шейки. Лучше всего сажать абрикос на курган, который должен быть пологим, чтобы защитить корни от подмерзания.

Яма для посадки абрикоса должна быть просторной и составлять как минимум 70 см в диаметре и в глубину

Посадочную яму выкапывают просторную — 70 см в диаметре и 70 см в глубину. Абрикос имеет одну особенность — его корневая система в диаметре вдвое больше кроны, поэтому между саженцами (если высаживается несколько деревьев) выдерживают расстояние не менее трёх метров. На Урале этот размер увеличивается до пяти метров.

На дно ямы укладывают смесь минеральных и органических удобрений. Она состоит из перегноя (2-3 ведра), стакана золы, 400 гр сернистого калия и 700 гр суперфосфата.

Чтобы абрикос легче прижился на новом месте вне зависимости от региона произрастания, рекомендуется покупать саженец с закрытой корневой системой в специализированном магазине или питомнике. Лучший вариант — двухлетнее растение с хорошо развитой корневой системой.

Абрикос не любит глинистые почвы, поскольку они слабо насыщаются кислородом и долго задерживают влагу. Чтобы исправить ситуацию, в посадочную яму кроме местного грунта добавляют торф и крупнозернистый речной песок, которые смешиваются в пропорции 1:1:1. Если же почва песчаная или супесчаная, необходимо увеличить её влагоемкость и плодородность. Для этого на дно посадочной ямы укладывают слой глины толщиной 20-30 см, на него сверху ложится валежник, хворост или трава для поддержания влажности. Далее пойдёт верхний плодородный слой земли вперемешку с питательной смесью.

В середину ямы вбивается колышек, к которому позже будет подвязан саженец — это обязательная защита от ветра в первые годы жизни абрикоса.

Посаженный осенью абрикос очень нуждается во влаге и весной и летом, за исключением его второй половины. Периодический полив способствует усиленному росту корней и молодых побегов. В августе его регулярность снижают, постепенно сводя к нулю, чтобы побеги перестали появляться. Особенно важен дополнительный полив в мае и после снятия последнего плода для дерева любого возраста.

Суровая зима

Причиной отсутствия цветения могут быть климатические факторы – суровые зимы, оттепели, возвратные заморозки. Нормально развивается и плодоносит культура при сумме активных температур порядка 2500 °C, при этом цветение и образование завязи происходит при t выше +10…15 °C.

При ежегодном повреждении морозами плодоношение становится нерегулярным, т.к. силы растения направлены на восстановление – в ближайший год следует ожидать активный рост древесины в ущерб плодоношению, ввиду чего абрикос не цветет и завязь не образуется.

Снижение t до +2…1 °C губительны для цветков и ведут к нерегулярному плодоношения. Понять причину поможет краткий экскурс в биологию абрикоса.

Закладка и дифференциация (обособление) генеративных почек приходится на июль, на середину или начало месяца – с поправкой на регион. Продолжается процесс порядка 180 дней, и на 140 дней прерывается: с ноября по март почки абрикоса пребывают в фазе относительного покоя. Первый этап закладки начинается на годичных букетных веточках ориентировочно со второй половины июля, в середине августа – на побегах второй волны. В холодный период почки абрикоса находятся в фазе покоя, и весеннее потепление становится началом дальнейшей дифференциации органов – зародышевого мешочка и пыльцы цветка.

Ранняя полная дифференциация в связи с преждевременным потеплением губительны при мартовском и апрельском потеплении с последующим похолоданием до -5…-10 °C при майских заморозках.

Существует способ немного отсрочить время цветения абрикоса. Для этого годовалые побеги в середине второй декады июля следует прищипнуть. При необходимости формирования кроны применяют и усиленную обрезку до 30-40 см. Эти действия отодвигает закладку плодовых почек, пролонгирует их дифференциацию в холодный период, благодаря чему абрикос начинает закладку почек позже, и возвратные заморозки не прервут цветение.

Практикуют и дождевание, использование туманообразующих установок, полив абрикоса до начала заморозка, дымление как варианты спасения абрикосового цвета.
Отодвигает цветение и опрыскивание – обработка абрикоса 3% бордоской жидкостью, выступающей и фунгицидом. Обрабатывают культуру ранней весной, до потепления, при температуре не ниже +5 °C, или же осеню.

Читайте также:  Особенности абрикоса сорта Чемпион Севера

Поможет решить проблему посадка морозостойких сортов с длинным вегетационным периодом (если это позволяет регион вашего проживания): Триумф Северный, Лель, Снигирек, Выносливый, Медовый и пр.

  1. Выбор времени. Климат ряда регионов (от Подмосковья до Сибири) предполагает весеннюю посадку либо посев косточек. Посаженные с осени саженцы либо сеянцы в северных широтах демонстрируют медленное развитие и отсроченное плодоношение.
  2. Выбор места. Сухой, солнечный, высокий и безветренный участок с нейтральным pH, грунтовые воды не ближе 2-х метров, супеси, легкий суглинок – лучшее место для абрикоса. Для выращивания культуры неприемлемы как бедные (те же песчаные) так и чрезмерно обогащенные органикой почвы. В первом случае абрикос медленно развивается, во втором “жирует” – развивается зеленая масса в ущерб плодообразованию.
  3. Выбор высоты посадки. В северных широтах уместна посадка абрикос не в ямы, а на насыпи (холмики земли) высотой 0,5-0,7 метра. Важен и высокий подвой, при котором место прививки будет выше уровня снежного покрова.

Неправильный полив и внесение удобрений

Теплолюбивый абрикос может перестать плодоносить в случае засухи летом или при недостаточном количестве полезных веществ в грунте.

В таких случаях дерево плохо цветёт и выглядит болезненно. Эта ситуация исправляется корректировкой схемы полива и подкормкой растения.

Галлица глазковая. Насекомое, которое поражает почки плодовых растений. Выглядит как небольшой серо-жёлтый комар с длинными ногами. Самки откладывают яйца в почках абрикоса. Затем вылупившиеся личинки прогрызают ходы, что приводит к засыханию почек.

Погодные условия

Место для саженца должно быть солнечным и теплым, но защищенным от резких потоков холодного ветра. Опытные садоводы рекомендуют обносить ствол абрикоса небольшим забором или выкрашивать его в белый цвет, чтобы растение отражало прямые солнечные лучи, но получало больше тепла. Абрикос прекрасно переносит низкие температуры, поэтому холодные зимы не являются причиной плохой урожайности.

  1. В конце мая, после прорастания новых побегов, производится «зеленая» обрезка. Приросты укорачиваются в два раза, что улучшает проветривание кроны и позволяет дереву получать больше солнечного света.
  2. Если существует вероятность, что абрикос не плодоносит из-за старости, производится омолаживающая подрезка. Она заключается в удалении старых оголенных ветвей и древесины, а также в укорачивании обрастающих ветвей на верхней части кроны. Практика показывает, что на следующий год дерево продолжает обильно зацветать и плодоносить.

Возвратные весенние заморозки

Дерево, войдя в пору цветения, становится беззащитным. Но никто не застрахован от возврата мороза. И поражённые низкими температурами цветы гибнут и опадают. Конечно, в этом сезоне не появится завязь. Но можно предотвратить и этот процесс:

  1. При угрозе ночных заморозков применять метод «дымления», разводя в саду небольшие костерки в течение морозной ночи.
  2. Отсрочить период цветения дерева, чтобы гарантировано избежать совпадения цветения с возвратными морозами. Для этого ещё с осени абрикос обильно поливается, а зимний снег плотно утрамбовывается вокруг ствола. Не помешает и весенняя побелка крутым раствором извести.

Применение специальных препаратов типа ауксинов для опрыскивания помогает сдвинуть сроки цветения как минимум на 10 дней.

Не жалейте старые ветки. Новые побеги на абрикосе обеспечат ему вторую молодость и урожайность.

2. Дерево растет в неподходящих условиях

Место для саженца абрикоса должно быть теплым и солнечным, защищенным от ветра и сквозняков, а почва – легкой, рыхлой и плодородной, лучше суглинистой, нейтральной по кислотности. Грунтовые воды не должны залегать высоко, в идеале – не ближе 2 м от поверхности. На избыточно увлажненных почвах обязательно устройте дренаж.

Некоторые садоводы советуют ближайшие к абрикосовому дереву вертикальные поверхности (забор, стена дома) выкрасить в белый цвет, чтобы отраженный солнечный свет помогал растению получать больше освещения и тепла, которые оно так любит.

Чтобы причиной отсутствия плодоношения абрикоса не стало плохое или недостаточное опыление, привлекайте в сад больше полезных насекомых-опылителей (пчел, шмелей). Для этого в междурядьях высадите цветы-нектароносы, которые будут зацветать одновременно с выбранными вами сортами абрикоса. Выбирайте: клевер, маргаритки, календулу, бархатцы, донник, одуванчики, тысячелистник. Иногда садоводы прибегают даже к опрыскиванию сада раствором меда (1 ч.л. меда на 1 стакан воды), что также привлекает насекомых.

Чтобы дерево не подмерзло в слякотную или бесснежную зиму, следует грамотно подготовить его к холодному сезону. При необходимости проведите санитарную обрезку абрикоса, затем обработайте его 3%-ной бордоской жидкостью для защиты от грибковых инфекций, побелите ствол и укутайте дерево целиком плотным агроволокном.

Читайте также:  Абрикос Триумф Северный: описание сорта и история селекции, посадка и уход с фото

Чтобы дерево не подмерзло в слякотную или бесснежную зиму, следует грамотно подготовить его к холодному сезону. При необходимости проведите санитарную обрезку абрикоса, затем обработайте его 3%-ной бордоской жидкостью для защиты от грибковых инфекций, побелите ствол и укутайте дерево целиком плотным агроволокном.

Цветы есть, но завязь не образуется

Если цветы просто осыпаются, то, скорее всего, попросту не произошло опыления.

Как правило, считается, что абрикос — это индивидуальная культура (самоплодная). Однако, некоторые абрикосы являются самобесплодными, т.е. без наличия на участке (в радиусе 30-50 метров) еще одного сорта опылителя завязи попросту не будут образовываться. Соответственно, вам нужно иметь поблизости минимум 2, а лучше 3 разных сорта (одного срока цветения). Либо вы можете привить на абрикос другие сорта, чтобы на одном дереве было несколько разных сортов.

Совет! О нюансах весенней обрезки абрикоса читайте в этой подробной статье.

Обрезка абрикоса

Характерной особенностью абрикоса является формирование самых ранних цветковых почек на обрастающих и однолетних побегах первой волны роста. Именно эти ранние почки чаще всего попадают под весенние заморозки во время цветения дерева.

Часто уже зацветший абрикос страдает от майских заморозков, особенно в средней полосе России

Цветковые почки на ветвях второй и третьей волны роста распускаются на шесть-десять дней позже, когда заморозки уже миновали. Благодаря этому они имеют более высокую зимостойкость и не повреждаются заморозками. Эта закономерность была положена в основу летней (зелёной) обрезки абрикоса. Заключается она в том, что в конце мая либо в начале июня, когда завершается первая волна роста побегов, приросты этой волны длиной 30–40 см укорачивают наполовину. Благодаря такой обрезке:

  • создаётся хорошо освещаемая крона;
  • улучшается проветривание кроны;
  • закладываются плодовые почки следующего года с отсрочкой цветения на 4–8 дней по сравнению с первой волной.

Таким образом, проведя летнюю обрезку деревьев, можно избежать повреждения цветковых почек при возвратных майских заморозках или сильных морозах зимой, т. е. повысить зимостойкость абрикоса и сохранить будущий урожай.

Цветковые почки на ветвях второй и третьей волны роста распускаются на шесть-десять дней позже, когда заморозки уже миновали. Благодаря этому они имеют более высокую зимостойкость и не повреждаются заморозками. Эта закономерность была положена в основу летней (зелёной) обрезки абрикоса. Заключается она в том, что в конце мая либо в начале июня, когда завершается первая волна роста побегов, приросты этой волны длиной 30–40 см укорачивают наполовину. Благодаря такой обрезке:

2. Абрикос пострадал от морозов и заморозков

Если вы ждали 3-4 года, а затем случилась суровая зима, то не удивляйтесь, что нет плодов. Абрикос – южная культура, поэтому температуры ниже -35 °С могут быть губительны для цветовых почек. А если в период цветения случились заморозки, то это может привести к гибели пестиков, что сделает цветки стерильными.

В суровых, снежных регионах (Новосибирская, Томская, Кемеровская область), где по нескольку дней держатся морозы ниже -40 °С, абрикосы выпревают и подмерзают одновременно и практически не развиваются.

Фото: в зависимости от сорта абрикос плодоносит на 3-4 или 5-й год после посадки

Если вы ждали 3-4 года, а затем случилась суровая зима, то не удивляйтесь, что нет плодов. Абрикос – южная культура, поэтому температуры ниже -35 °С могут быть губительны для цветовых почек. А если в период цветения случились заморозки, то это может привести к гибели пестиков, что сделает цветки стерильными.

Цветы есть, но завязь не образуется

Если цветы просто осыпаются, то, скорее всего, попросту не произошло опыления.

Как правило, считается, что абрикос — это индивидуальная культура (самоплодная). Однако, некоторые абрикосы являются самобесплодными, т.е. без наличия на участке (в радиусе 30-50 метров) еще одного сорта опылителя завязи попросту не будут образовываться. Соответственно, вам нужно иметь поблизости минимум 2, а лучше 3 разных сорта (одного срока цветения). Либо вы можете привить на абрикос другие сорта, чтобы на одном дереве было несколько разных сортов.

Как правило, считается, что абрикос — это индивидуальная культура (самоплодная). Однако, некоторые абрикосы являются самобесплодными, т.е. без наличия на участке (в радиусе 30-50 метров) еще одного сорта опылителя завязи попросту не будут образовываться. Соответственно, вам нужно иметь поблизости минимум 2, а лучше 3 разных сорта (одного срока цветения). Либо вы можете привить на абрикос другие сорта, чтобы на одном дереве было несколько разных сортов.

Если абрикос не цветет

Все начинается с цветения – нет цветков, не будет и плодоношения. По какой причине абрикос отказывается цвести? Все плодовые деревья созданы природой для цветения, если цветков нет, причина должна быть очень серьезной. Возможно, под видом абрикоса был продан саженец какого-либо другого, не цветущего растения, или же произошел генетический сбой – ошибка природы. Такое хоть и редко, но случается у всех живых организмов, в том числе и у деревьев.

Читайте также:  Выращивание абрикоса в Сибири: лучшие зимостойкие сорта, посадка и уход с видео

Покупая саженец нужно выяснить сорт и время начала плодоношения. Различные сорта начинают плодоносить в разные сроки после посадки, у одних этот период начинается на 3-4 год, у других — только через пять лет. Не спешите выкорчевывать неплодоносящее деревце, возможно, просто пока не пришло его время.

Не будут приносить плоды старые деревья. У одних сортов период плодоношения завершается в 40-50 лет, другие живут до 60-70 лет.

Существуют и другие факторы – плохие условия произрастания, болезни, недостаток удобрений.


Следующие полив/подкормку выполняют через 2-3 недели после завершения цветения. В период цветения деревья лучше не подкармливать – завязей может не быть. Воды потребуется немало – корни абрикоса растут вглубь на 1,5-2 метра, земля должна промокнуть на такую глубину. Удобрения при этом берут те же самые – мочевину, жижу, коровяк.

Если завязи не образуются

Дерево цветет, цветки осыпаются пустоцветом, а завязи так и не появляются. Такая картина наблюдается в том случае, если абрикос самобесплодный, и без дополнительных опылителей на нем ничего не может завязаться.

Выход из положения простой – посадить рядом еще 3-4 абрикоса других сортов. Или при посадке поместить абрикос поближе к соседним участкам, если на них уже растут абрикосы. Тогда абрикос обязательно будет опылен и даст хороший урожай. Иногда неплохими опылителями для абрикоса становятся другие косточковые, например, слива или алыча.

Если места для двух деревьев на участке не достаточно, опытные садоводы рекомендуют высадить в одну ямку сразу два деревца разных сортов. Со временем их ветви очень тесно переплетутся, и при цветении будет происходить их опыление – пыльца будет перемещаться не только пчелами, но и самым легким ветерком.

Еще один метод – привить дереву веточки других сортов. Так, дерево вырастит собственный опылитель.


Всем известно, что в саду абрикос цветет одним из первых, у него очень короткий период покоя. Но весенние оттепели бывают обманчивыми, в теплые дни дерево зацветает, но тепло быстро сменяется заморозками, и цветки осыпаются, не успевая создать завязи.

Как гнуть ветки

Ветку отгибают от ствола под углом 50-60°. Обычно эту процедуру проводят ранней весной до образования плодовых почек или в августе. Изменить положение ветки можно, при помощи подвязанного к ней груза или привязав ветку к колышку, вбитому в землю.

Отгибая ветку нужно следить, чтобы не образовывалась дуга. Это может привести к росту волчков (вертикально направленных бесполезных веток). Если в течение сезона ветка не приняла нужное положение, то бечевку ослабляют, чтобы она не вросла в кору.

Кольцевание рекомендуется применять постепенно на отдельных ветвях, так как неправильно выполненная процедура приводит к гибели части кроны.

Советы садовода

Владельцам приусадебных участков, желающим вырастить абрикосы у себя в саду, садоводы советую:

  • внимательно ознакомиться с литературой, в которой подробно описывается правильные варианты ухода за растением и способы его выращивания
  • выбрать подходящий именно для данного региона сорт абрикоса
  • подобрать правильное место для высадки саженца
  • пользоваться правильными удобрениями для подкормки абрикоса.

Довольно часто бывает так, что владелец сада все делает правильно и во время, а на дереве все-равно нет бутонов. Из этого можно сделать следующие выводы: либо была все таки допущена какая то ошибка в уходе, либо столь негативно повлияли погодные условия.

Бывают случаи когда пагубное воздействие оказывают и те и другие причины одновременно. Чтобы решить проблемы подобного рода необходимо понять, что именно их вызвало. Только таким образом можно подобрать вариант устранения проблем.


Понятие холода для растения может быть различным. Естественно, производить высадку теплолюбивого фруктового дерева в районах крайнего Севера – бессмысленно. Растение не то что не будет плодоносить, саженец вряд ли приживется.

Абрикос не плодоносит. Почему?

Среди плодовых деревьев абрикос по праву считают одним из фаворитов сада. Ранней весной он замечательно цветет, полностью закрывая ветви ароматными нежно-розовыми цветками, а в середине лета дарит всем свои солнечно-бархатистые плоды, сочные и сладкие, вкусные и очень полезные. Но бывают случаи, когда абрикос не плодоносит или перестает давать урожай. Данная проблема имеет ряд причин и столько же решений для ее устранения.

Очень часто причиной отсутствия урожая является неправильный или недостаточный уход за абрикосовым деревом. Эту проблему можно решить, если обеспечить растению комплексный уход: регулярный полив, подкормки удобрениями, и ежегодную обрезку.

Ссылка на основную публикацию