Рододендрон Ледебура: описание и характеристики сорта, посадка и уход, отзывы с фото

Выращивание рододендрона Ледебура в декоративном садоводстве

  • Ботаническое описание
  • Выбор места для посадки
  • Грамотный выбор саженцев при покупке
  • Пошаговый процесс посадки
  • Использование в декоративном садоводстве
  • Советы по уходу
    • Полив
    • Прополка сорняков
    • Подкормки
    • Обрезка
    • Зимовка
  • Особенности размножения
    • Отводками
    • Черенкование

Ботаническое описание

Рододендрон Ледебура (еще известный как багульник и маральник) — это полувечнозеленый кустарник родом с Алтая, который в природных условиях растет только в субальпийском поясе и охраняется на заповедных территориях. Родом из семейства Вересковые, рододендрон вырастает до полутора метров и имеет тонкие ветки. Его название составлено из двух греческих слов «родон» и «дендрон» — «роза» и «дерево» соответственно.

Молодые побеги всегда лимонно-зеленого цвета, те, что постарше — красновато-коричневые с бурым оттенком. Листья на побегах вырастают мягкие, яркого оливкового цвета, сворачиваются в трубочки при сильных заморозках и открываются только в теплую пору. Опадают они, когда куст начинает выпускать новые ветки. Цветы рододендрона — его главное достоинство. Они крупные, до 5 см длиной, чистого лилового цвета, иногда встречается розовый оттенок. Цветет рододендрон дважды — весной и осенью. Плоды дает в форме коробочки.

Выбор места для посадки

Лучше всего рододендрон чувствует себя на каменистых кислых почвах — именно так он растет в дикой природе. Выбирайте для маральника полутенистое, защищенное ветками деревьев и других кустов место без сквозняков. Этот вид любит влагу и умеренную прохладу — идеально, если рядом будет пруд или озеро. Чем крупнее цветы дает куст, тем больше света ему потребуется.

У маральника нежная корневая система — высаживайте его под деревьями с корнями, которые уходят глубоко, чтобы растения друг другу не мешали. Оптимальные деревья-соседи — это сосна, каштан и садовые деревья. Возможно, потребуется пересадка, если высаженный куст начнет хиреть.

Грамотный выбор саженцев при покупке

Рододендрон Ледебура — самый устойчивый к морозам сорт. Выбрать его можно либо в питомнике, либо в агрофирме, либо на выставке. Питомник и агрофирма надежнее — там работают грамотные люди, которые помогут вам выбрать здоровый рододендрон Ледебура и проконсультируют по посадке и уходу за ним. На выставках можно закупаться, если вы уже ориентируетесь в садоводстве. Поддавшись общему ажиотажу, вы можете выбрать слабое растение, которое не оправдает ожиданий, если вообще приживется.

Если вы покупаете двух- или трехлетний куст, ориентируйтесь на побеги и листья. Побегов должно быть много, причем густо растущих. На листьях не может быть никаких пузырей, пятен, разводов — это признак заражения паразитами. Осмотрите корни, они должны быть гладкие, без шишек и узлов. Саженцы выращивают черенкованием и из семян. Черенки выгоняют до высоты в 20 см, семена успевают прорастить до пятнадцати. Это высота для открытого грунта, в теплицах рододендрон растет охотнее, но потом хуже приживается, так что выбирайте невысокий саженец.

Пошаговый процесс посадки

В открытый грунт рододендрон высаживается в любой период, кроме цветения. Выберите удобный для вас месяц с марта по октябрь. Почва потребуется богатая торфом, кислая, поэтому выкопайте яму глубиной чуть больше полуметра, шириной 60 см и засыпьте ее торфом и глиной в пропорции 4:1. Утрамбуйте в яме почвенную смесь, выройте в ней лунку для посадки кустарника. Куст с готовым комом земли лучше не высаживать — предварительно подержите его в баке с водой, пока корневая система не перестанет пускать пузырьки воздуха. Перенесите куст в почву и подсыпайте его субстратом, пока вся корневая система не окажется под землей. Слегка утрамбуйте почву, подсыпьте еще, под самую шейку корней, и обильно полейте место высадки, если земля была сухая.

Корневая система у рододендрона тонкая и чувствительная. Будет лучше, если сверху вы укроете ее садовой мульчей — измельченными ветками и древесной корой. Для этой цели еще подойдут мох и хвоя. Слой мульчи насыпайте не меньше 5 см. Осмотрите высаженный куст, срежьте часть цветов и бутонов, чтобы все соки растение пустило не на цветение, а на укоренение. Если безветренного места на участке не нашлось, и куст пока стоит нетвердо, вкопайте рядом палку для опоры. Когда куст укоренится, сможете ее выкопать.

Использование в декоративном садоводстве

Ландшафтный и фитодизайн используют рододендрон для среднего уровня цветочных композиций. Низкорослые кусты хороши для маленьких садов, для больших садов маральник почти не обрезают, чтобы он разрастался. Группы этих кустов высаживают вдоль дорожек, создавая низкие лиловые аллеи. Дизайнеры смешивают сорта с разным сроком цветения, чтобы сад был в цвету с весны до осени. В центре композиций высаживаются высокие кусты, ближе к краю — низкие, чтобы создать эффект каскада.

Рододендрон Ледебура эффектно смотрится на фоне хвойных деревьев — никакое описание не будет достаточным. Это нужно только видеть. Для нижнего декоративного уровня берут злаковые и просто многолетние травы. Высаживают маральник отдельно от других элементов сада — клумб и фонтанов, чтобы они не отвлекали внимание друг от друга. Популярна высадка рядом с крыльцом или террасой на партерном газоне. Для альпийских горок берут только низкорослые сорта, но высаживают обязательно группами.

Советы по уходу

Багульник неприхотлив, главное для него — удачно выбранное место. Процедуры при уходе проводятся стандартные: полив, опрыскивание, обрезка отмерших побегов и листьев, взрыхление почвы и подкормка по мере необходимости.

Поливать багульник нужно часто и только мягкой водой. Можете собирать дождевую воду, можете набирать ее загодя и отстаивать с горстью торфа для повышения кислотности. Чем обильнее полив, тем лучше куст зацветет в следующем году. Не заливайте растение, следите, чтобы у корней не образовывались лужи. Потребность рододендрона в поливе определяется по листьям — они вянут при нехватке влаги. В сильную жару куст спасет частое опрыскивание из пульверизатора и дополнительная тень.

Сорняки заглушают корневую систему багульника тем, что забирают из почвы питательные вещества. Есть культурные травы, борющиеся с сорняками, но они дорогие, и неизвестно, как отреагирует на них куст. Поэтому лучшим решением будет ручная прополка. Если время от времени взрыхлять почву сапой, еще не выросшие сорняки будут разрушаться, потому что укоренившиеся сорные травы уничтожить гораздо сложнее. Главное — не рассеките сапой корневую систему багульника. Толстый слой мульчи — хорошая профилактическая мера. Не забывайте поливать мульчированный куст, так как через кору и щепки влага проходит медленнее.

Рододендроны нуждаются в подкормке постоянно, даже той весной, в которую были высажены. Лучше всего идет жидкая подкормка из мясокостной муки или коровьего навоза. Отходы жизнедеятельности человека и хищных домашних животных не подойдут — они только загрязняют почву. Удобряйте куст в период роста молодых побегов, тогда он нуждается в дополнительном питании больше всего. Заливайте навоз или муку мягкой водой в пропорции 1:15 и только потом вносите.

Минеральные удобрения используйте осторожно, они влияют на кислотно-щелочной баланс грунта. Азотно-, фосфорно- и сернокислый калий — лучшее решение для подкормки. Подойдет еще суперфосфат. Дозы берутся самые малые: до 40 г на 1 кв. м участка перед цветением и 20 г — после.

Для формировки побегов обрезку используют редко — куст держит правильную форму сам. Обрезкой можно контролировать высоту роста и обновлять старые кусты. Срезать отмершие и усохшие побеги нужно ранней весной, до того, как куст проснулся. Если ветки выросли толще 2 см, место среза нужно обмазать варом, чтобы не терялись весенние соки. Отцветшие бутоны срезаются сразу же, чтобы соки куста уходили на формирование новых почек.

В средней и южной полосах маральник хорошо зимует даже без укрытия — сильные морозы могут навредить разве что распустившимся цветкам. Садоводам в холодных регионах нужно позаботиться о своих кустах. Обычно маральник накрывают на зиму мешковиной или другой грубой тканью, предварительно проложив между побегами куста еловый и сосновый лапник для термоизоляции. Ткань перетягивают сверху веревками — не туго, но так, чтобы куст держался в куче. Не разматывают маральник до самой весны, снимают мешковину только с наступлением первых теплых дней, когда снег начинает таять.

Особенности размножения

Есть три способа размножения рододендрона — черенками, семенами и отводками. Размножение семенами — самое сложное и длительное. Кусты, получившиеся в итоге, растут медленно и при неправильном уходе вырастают чахлыми. Черенкование — способ не намного проще, но все же вернее: кусты, выращенные из черенков, вырастают полноценными, как по размеру, так и по соцветиям.

Самый быстрый и надежный способ размножить рододендрон — это отвести от него молодой, сильный побег. Чем больше побегов вы отведете весной, тем больше новых кустов получите в конце сезона. Для начала нужно приметить сильные, гибкие побеги и вырыть возле них канавки глубиной не меньше 15 см. Затем нужно нагнуть эти побеги и прикрепить их в середине к грунту. Сверху на место крепления нужно насыпать грунт, смешанный с торфом, а рядом вбить колышек. Этот колышек послужит опорой для молодого побега, который загибают вертикально и приматывают к опоре.

В течение обоих периодов цветения и между ними нужно поливать как основной куст, так и место крепления побега к грунту. Вода и торф будут стимулировать появление корневой системы у побега и его укоренение. Осенью вы сможете секатором отделить молодой побег от материнского куста и высадить его на новое место. Этот способ хорош своей простотой и высоким процентом укоренения молодых побегов.

Чтобы черенкование было успешным, за рододендроном придется много и долго ухаживать. В начале весны нужно выделить крепкие ветки, которые начали покрываться твердой корой. Затем их нужно нарезать на черенки, каждый по 5-7 см длиной, и сутки выдержать срезы в стимуляторе роста корней. Когда у черенков начнет формироваться корневая система, их придется перенести в ящик с торфяно-песчаной смесью (соотношение 3:1) под укрытие из полиэтилена. В этой самодельной теплице черенки должны укорениться.

Вечнозеленый маральник привыкает к почве дольше, чем листопадный — четыре и полтора месяца соответственно. Дальше идет стадия доращивания, на которой побеги пересаживаются в отдельные ящики с торфом и хвоей (пропорция 2:1). В них маральник переживает зиму, и в начале сезона высаживается в почву прямо с ящиком, чтобы корневая система не повредилась. Там он привыкает к новым условиям, на зиму снова заносится в помещение, и уже на третий год пересаживается в открытый грунт.

Как видите, рододендрон Ледебура — растение капризное. Хоть и красивое. Его удивительная способность цвести дважды в сезон окупает все усилия, на него затраченные. Рододендрон прекрасно смотрится как на альпийских горках, так и возле уютной заросшей террасы. Несмотря на свое изящество, он хорошо переносит сильные морозы и легко отдает побеги для черенкования и отводок. Запомните правила ухода за рододендроном и его особенности размножения. Купив несколько молодых саженцев в питомнике, вы сможете за несколько лет размножить их у себя на участке, и сделать этот роскошный куст предметом своей гордости и радости.

Описание рододендрона Ледебура, посадка и уход за ним

Рододендроны используются в качестве декоративных растений в ландшафтном дизайне. Одним из ярких представителей вида является сорт Ледебура (Маральник). Более подробно о его ботанических особенностях, а также правилах культивации читайте ниже.

Ботаническое описание растения

Сорт Ледебура (лат. Rhododendron ledebourii) по-другому называется багульник сибирский. Естественное место его распространения — Алтай, Восточная Сибирь, Монголия. Сорт получил своё название в честь немецкого ботаника Карла Христиана Фридриха фон Ледебурга, находившегося на службе в России. В культуре растение находится с 1780 года.

Ботаническое описание рододендрона Ледебура:

  • род — Рододендрон;
  • семейство — Вересковые;
  • растение представляет собой раннецветущий полувечнозелёный кустарник высотой от 0,5 до 2 м;
  • стволы и ветви одревесневшие, тёмно-серые, побеги окрашены в красно-бурый цвет, молодые ветви железисто-чешуйчатые, покрыты коротким пухом;
  • листовые пластины расположены густо, имеют яйцевидно-эллиптическую форму, на верхушке тупые, реже заострённые;
  • внешняя поверхность листа оливковая, блестящая, внутренняя — на пару тонов светлее, в течение короткого времени цвет переходит в оранжево-бурый;
  • черешки укороченные;
  • листва зимует на ветках и сохраняется до самого конца цветения, затем опадает, а на её месте формируется новая;
  • первое цветение наблюдается в апреле – июле, повторное — в августе – сентябре (происходит не всегда), плодоношение — в августе;
  • цветы розовато-фиолетовые, воронковидно-колокольчатые;
  • плод представлен в виде продолговато-цилиндрической коробочки длиной до 1 см, сидящей на черешке такого же размера.

Характеристики рододендрона Ледебура

Выращивание рододендрона рассматриваемого сорта отличается некоторыми особенностями. Чтобы лучше понимать технологию культивации, иметь возможность правильно организовать график агротехнических мероприятий на участке, следует более подробно ознакомиться с характеристиками растения.

В естественных условиях данная разновидность произрастает в тени хвойных деревьев. Предпочитает хорошо увлажнённые, дренированные, каменистые почвы с повышенным уровнем кислотности. Этот сорт очень морозостоек. Кусты свободно выдерживают без укрытия понижение температур до -32°С, что даёт возможность культивировать его в холодных регионах. Единственной проблемой является низкая устойчивость цветочных бутонов к возвратным весенним заморозкам. Но в целом растение устойчиво к перепадам температурного режима.

Кроме того, этот вид рододендронов мало восприимчив к болезням и вредителям. Первое после посадки цветение наблюдается на 4-й год, плодоношение — на 5-й год. Длительность цветения составляет в среднем 21 день, реже 32–34 дня. Растение отличается высокой скоростью роста — в среднем 10 см/год (максимально — 21,5 см).

Лечебные свойства и применение в народной медицине

Маральник — это не только декоративный, красиво цветущий кустарник. Его листья являются сырьём для целебного питья, широко используемого для лечения разных болезней народной медициной. Лечебные свойства растения приобретают спустя 2–3 года после посадки. Собирают листья в момент весеннего цветения. Их сушат, а затем используют для приготовления отваров и настоев. В состав сырья входит большое количество витамина С, дубильные вещества, а также ряд микро- и макроэлементов.

Отвары и настои применяют при следующих заболеваниях:

  • бурсит;
  • подагра;
  • ревматизм;
  • артрит;
  • невралгия;
  • простуда;
  • заражение стрептококками и стафилококками.

Посадка и уход

Культивация данного растения не доставит особых проблем. Главное — подобрать местность для посадки, руководствуясь информацией о ботанических характеристиках, а затем организовать график агротехнических мероприятий.

Саженцы покупают только в специализированных питомниках, имеющих хорошую репутацию среди клиентов. Лучше всего брать растения, достигшие возраста 2–3 лет. Они обладают более высокими показателями приживаемости. Подбирая посадочный материал, следует обратить внимание на количество листьев и побегов. Чем их больше, тем выше будет уровень приживаемости растения.

Срок посадки особого значения не имеет. Единственный период, когда нельзя производить посадку этих растений, — цветение. В остальном проводить манипуляцию можно на протяжении всего тёплого сезона от момента набухания почек до сентября.

Выбор места для роста

Территорию под посадку рододендрона подбирают защищённую от сквозняка и открытых солнечных лучей. Приемлем рассеянный свет, частичное и полное затенение. При высадке на открытом солнечном участке растения не приживаются. Стоит учесть расположение грунтовых вод. Они должны находиться не ближе, чем в 1,5 м от уровня почвы.

Подготовка почвы и саженца

Подготовку почвы проводят за несколько месяцев до высадки. Первым делом грунт перекапывают на глубину 40 см. Это нужно для обеспечения оптимального уровня рыхлости. Далее на каждый м² площади вносят по 20 кг торфа, 10 кг глины (на суглинках этот элемент не требуется), 10 кг компоста и 10 кг почвы из хвойного леса. Сразу после этого проводят повторную перекопку на аналогичную первой глубину.

Читайте также:  Нарцисс Рози Клауд: описание и характеристики сорта, тонкости выращивания и ухода

Саженцы обычно продают в горшках. Вместе с готовым комом земли их не высаживают. Предварительно растения поливают — примерно за сутки до посадки. За пару часов до перемещения в открытый грунт, саженцы изымают из ёмкостей и погружают в бак с водой. Выдерживают до момента, пока на поверхности жидкости не перестанут появляться пузыри воздуха.

Алгоритм посадки

Посадка — одно из основных мероприятий, определяющих скорость приживаемости растения. Проводят её по следующему алгоритму:

  1. Выкапывают яму, в 2 раза превосходящую по размерам корневую систему саженца. При размещении сразу нескольких экземпляров расстояние между ними следует сохранять в пределах 1–1,5 м.
  2. Выкладывают дно дренажем. Высота слоя — 15 см. Материал — керамзит, битый кирпич или галька.
  3. Делают питательную почвосмесь — смешивают 4:1 торф с глиной, затем добавляют 0,5 кг компоста и столько же почвы из хвойного леса.
  4. Поверх дренажа укладывают 10 см подготовленного субстрата.
  5. Помещают растение в лунку и присыпают питательной почвосмесью до уровня корневой шейки.
  6. Слегка уплотняют грунт в приствольном круге, затем проводят полив 10 л воды.
  7. Как только влага впитается, совершают процедуру мульчирования. Для этого используют смесь торфа и компоста 1:1 или мха и хвои в аналогичной пропорции. Высота слоя мульчи — 5–10 см.

В дальнейшем организовывают растению правильный уход, учитывая его ботанические характеристики. На протяжении 2 сезонов подряд после посадки растениям не дают цвести, удаляя все бутоны. Это необходимо, чтобы саженцы сформировали мощную корневую систему.

Полив и удобрения

Особое внимание следует уделить поливам, так как рододендроны являются влаголюбивыми растениями. Очень важно, чтобы почва была постоянно увлажнённой, но не превращалась в болото. В летний период проводят полив ежедневно, расходуя на каждый экземпляр по 10 л воды. Также утром или вечером опрыскивают крону растения из пульверизатора. Весной и осенью проводят полив по требованию, в зависимости от частоты выпадения осадков. Последний раз почву увлажняют за 2 недели до заморозков.

Главное условие, которое нужно соблюдать при поливе, — качество воды. Она должна быть мягкая и слегка подкисленная. Для этого на каждые 10 л жидкости добавляют 1 ч. л. уксусной или 3–5 г лимонной кислоты. Подкормки начинают вносить со второго года после посадки.

График осуществления удобрения почвы под рододендронами рассматриваемого вида выглядит следующим образом:

  • начало мая — в 10 л воды растворяют по 1 ст. л. мочевины и сульфата калия, на каждый экземпляр расходуют по 3 л готовой смеси;
  • конец мая — на 10 л воды добавляют по 1 ст. л. «Агриколы для цветущих растений» и сульфата калия, под один куст выливают от 3 до 5 л жидкости;
  • сразу после цветения — в 10 л воды растворяют по 1 ст. л. суперфосфата и сульфата калия, расход на каждый экземпляр составляет 3 л раствора;
  • если наблюдается повторное цветение, то после него также вносят подкормки, как и в предыдущем пункте.

Обрезка

В формировании кроны рододендроны Ледебура не нуждаются. Обрезку проводят весной, до пробуждения почек. Основные цели манипуляции — омоложение куста и стимуляция роста новых побегов. Обрезка предполагает полное удаление веток диаметром 2 см. Все срезы сразу же закрывают садовым варом, чтобы не занести инфекцию. На протяжении сезона, чтобы продлить цветение, увядшие соцветия сразу удаляют.

Укрытие на зиму

Хотя рассматриваемый сорт и является морозоустойчивым растением, ему необходима подготовка к зиме.

Поэтапная подготовка Маральника к холодам:

  1. За 2 недели до заморозков — убрать всю мульчу. Сразу же провести обильный полив.
  2. Когда жидкость впитается в почву — замульчировать приствольный круг дубовыми листьями. Если такого растительного сырья нет, можно смешать торф, компост и хвою в равных пропорциях. Высота слоя мульчи должна быть не менее 15 см.
  3. После выпадения снега нагрести сугроб высотой около 20–30 см вокруг куста.

Обычно вышеперечисленных мероприятий вполне достаточно для успешной зимовки. Но в условиях суровых зим, когда температура воздуха падает ниже -32°С или наблюдается сильный ветер, а снега выпадает мало, придётся позаботиться о более серьёзном укрытии. С этой целью между ветками рододендрона укладывают лапник. Затем кусты укрывают мешковиной или лутрасилом. Фиксируют материал при помощи верёвки. Снимают укрытие весной, когда начнёт таять снег.

Способы размножения

Учитывая, что цены на качественные саженцы не самые низкие, когда на участке уже есть рододендроны, есть смысл подумать об их размножении самостоятельно. Сделать это не сложно, поэтому справиться с такой задачей сможет даже садовод-новичок. Размножают рододендроны этого сорта семенами, черенками или отводками. Стоит только ознакомиться с особенностями осуществления каждого способа и выбрать для себя наиболее подходящий вариант.

Семенами

Методика размножения рододендрона семенами используется редко и преимущественно в питомниках. Это обусловлено тем, что растениям, полученным таким образом, потребуется более высокий уровень ухода. Плюс к тому семена долго всходят.

В общих чертах выгонка растений данным методом выглядит так:

  1. В специальный субстрат для рододендронов (продаётся в любом цветочном магазине) добавляют речной песок. Смешивают элементы в равных долях. Затем почву дезинфицируют, проливая слабо-розовым раствором марганца.
  2. Без предварительной подготовки высеивают семена прямо на поверхность почвы как можно реже, чтобы устранить необходимость лишней пикировки.
  3. Проводят опрыскивание почвы из пульверизатора.
  4. Сразу же после увлажнения укрывают контейнеры стеклом или полиэтиленом. Отставляют ёмкости с посевами в тёмное место. Выдерживают при комнатной температуре. Ежедневно снимают укрытие на 1 час, чтобы проветрить посадки. По необходимости проводят опрыскивание.
  5. Примерно спустя месяц после посева появятся первые ростки. В это время следует поставить ёмкости в место с рассеянным солнечным светом и снизить температуру до +8. +12°С. При таких условиях доращивают растения на протяжении года. В июне пикируют в разные ёмкости.
  6. Постепенно молодые ростки адаптируют к свежему воздуху. На летний период их лучше полностью выставить в сад. И только с приходом осени переместить обратно в помещение и держать при температуре указанной в предыдущем пункте.
  7. Спустя 2 года после посева семян можно проводить высадку растений в сад на грядку для доращивания. На зиму их обязательно следует укрывать. Для этого сооружают каркас из деревянных кольев и обтягивают его лутрасилом. Предварительно посадки присыпают опавшей листвой.
  8. Спустя ещё год можно будет рассадить подросшие растения на постоянные места.

Черенкованием

Этот метод также требует некоторых усилий, но обладает более высокой результативностью. Черенки начинают нарезать весной с растений, достигших трёхлетнего возраста. Посадочный материал берут с побегов, которые только начали покрываться корой. Нарезают черенки длиной по 8 см. Обязательно, чтобы на каждом экземпляре было не менее 3 почек.

Поэтапная выгонка растений из черенков:

  1. Поместить посадочный материал на сутки в стимулятор роста корней. Можно взять любой, имеющийся в наличии («Эпин», «Корневин», «Циркон» и пр.). Разводить раствор нужно, строго соблюдая инструкции производителя.
  2. После вымачивания в стимуляторе роста черенки переместить в обычную воду и ждать появления первых корней. Они начнут формироваться примерно через месяц. На протяжении всего времени следует менять воду раз в день.
  3. Сразу после появления корней черенки поместить в питательный субстрат, состоящий из торфа и песка (пропорции 3:1).
  4. Спустя 4 месяца пересадить укоренившиеся растения в отдельные ёмкости с грунтом, состоящим из 2 частей торфа и 1 части почвы из хвойного леса.
  5. Весной прикопать саженцы вместе с ёмкостями в открытый грунт. Осенью — выкопать и перенести в помещение.
  6. По вышеописанной схеме действуют два года подряд, на третий — проводят пересадку из горшков на постоянное место в открытый грунт.

Отводками

Наиболее часто используется метод размножения рододендрона при помощи отводок от взрослого кустарника. Его преимущество заключается в том, что уже к осени у вас будут новые растения.

Последовательность выполнения работ:

  1. Весной определить самые мощные побеги из нижней части кустарника.
  2. Рядом с растением, непосредственно под выбранными ветками, сделать канавы глубиной 20 см.
  3. Пригнуть отводки и разместить их в углублениях. Пришпилить ветки скобами, а затем присыпать почвой.
  4. На протяжении сезона осуществлять уход, как за взрослым растением.
  5. В начале сентября отводки отделить от материнского куста и пересадить на постоянное место.

Рододендрон Ледебура: фото, характеристика, зимостойкость, посадка и уход

Рододендрон Ледебура (Rhododendron Ledebourii) – охраняемый в заповедниках декоративный кустарник, в естественных условиях произрастающий в Монголии, на Алтае и Восточной Сибири. С 70-х гг. XIX века растение применяется в декоративном садоводстве. Как садовая культура используется в северной и западной полосе России. Эта разновидность рододендрона ценится за обильное пышное цветение и привлекательный внешний вид растения. На Алтае период, когда цветет рододендрон, часто сравнивают с цветением сакуры. Считается, что с распусканием первых бутонов рододендрона Ледебура в регион окончательно приходит весна.

Наиболее выигрышно этот кустарник смотрится в групповых посадках и в сочетании с хвойными культурами – так он растет в естественной среде.

Описание рододендрона Ледебура

Рододендрон Ледебура или Маральник – полувечнозеленый кустарник, принадлежит к семейству вересковых. Взрослое растение достигает высоты 1,5 – 2,0 м и имеет примерно такую же ширину. Этот рододендрон имеет тонкие ветви, направленные вертикально вверх. Кора стволов серая, ветви красно-коричневого цвета. Молодые побеги коротко опушенные, имеют светло-зеленый, салатовый оттенок. Листва растения густая, мягкая, кожистой фактуры. Листовая пластина некрупная, до 3 см в длину, имеет эллиптическую форму, округлая на верхушке. Молодые листья рододендрона ярко-оливковые, со временем приобретающие темно-оливковый оттенок зеленого. С приближением осени они все больше темнеют и становятся буроватыми. На зиму листья скручиваются в трубочки и становятся похожи на сосновую хвою, а с наступлением тепла раскрываются. Растение сбрасывает листву, когда у него появляются новые побеги.

Особенную притягательность имеют цветы. Ни одно описание цветущего рододендрона Ледебура не будет полным, и даже фото не способно в полной мере передать его красоту.

Период цветения составляет примерно 2 недели и приходится на май. Если позволяют погодные условия, кустарник может повторно зацвести в конце лета – начале осени. Цветки многочисленные, крупные, до 5 см в диаметре, розовые, розово-фиолетовые или лиловые. Имеют форму пятилепесткового колокольчика, собраны в соцветия в виде зонтиков. Цветы появляются на прошлогодних побегах.

Благодаря высокому содержанию фитонцидов, листья и цветы имеют приятный аромат.

В сентябре созревают плоды в форме коробочки длиной до 1 см.

В народе эту разновидность культуры иногда называют багульником, а также часто путают с рододендроном даурским. Однако виды отличаются формой листьев и окраской цветов: у Маральника она более светлая. Этими отличиями пользуются ландшафтные дизайнеры, создающие интересные композиции с обоими видами кустарника.

Лечебные свойства рододендрона Ледебура

Рододендрон Ледебура находит применение в народной медицине. Сырьем являются листья растения, которые приобретают лечебные свойства на 2 – 3 год жизни. Их собирают в период цветения и быстро высушивают в печах или теплых помещениях. Сушить сырье на солнце нельзя.

Благодаря входящим в состав дубильным веществам, витамину С и множеству микро- и макроэлементов, это растение обладает целебными свойствами.

Применяют настои и отвары из листьев при простудах, желудочных заболеваниях. Растение обладает потогонным эффектом, применяется в качестве мочегонного средства, используется для нормализации деятельности системы кровообращения. Установлено, что лечебные препараты из рододендрона Ледебура имеют бактерицидные свойства и активны в отношении микробов кишечной флоры, стафилококков и стрептококков.

Отвары из листьев и цветов рододендрона добавляют в ванны при следующих заболевания:

  • ишиас;
  • радикулит;
  • ревматизм;
  • бурсит;
  • подагра;
  • полиартрит;
  • нервные расстройства;
  • боли невралгического характера и т. д.

Принимать лечебные препараты из этого растения можно только после консультации с врачом. Детям, беременным, людям с серьезными заболеваниями почек, а также с некрозами тканей, лечение рододендроном противопоказано.

Зимостойкость рододендрона Ледебура

Это один из самых устойчивых к заморозкам сортов растения – рододендрон способен выдерживать температуру до -30 °C. Опасность представляют весенние ночные заморозки, которые могут поражать бутоны. Растение устойчиво и к резким перепадам температур.

Условия выращивания рододендрона Ледебура

В естественных условиях кустарник растет в тени хвойных подлесков на каменистых водо- и воздухопроницаемых почвах с высокой кислотностью. Рододендрон этого сорта хорошо чувствует себя в условиях короткого холодного лета, когда пик температуры не превышает +23 °C, а в среднем составляет +14 °C, зимой же столбик термометра не поднимается выше -10 °C.

При культурном выращивании рододендрона Ледебура учитывают такие его характеристики, как морозоустойчивость, тене- и влаголюбивость и стараются создать ему сходные условия.

Посадка и уход за рододендроном Ледебура

Выращивать рододендрон Ледебура достаточно просто. Главное – правильно разместить растение на участке и подготовить подходящую почву. Дальнейший уход сводится к поливу, подкормкам, мульчированию, прополке, обработке против заболеваний и вредителей и периодической пересадке. Если есть необходимость рыхлить землю, следует действовать с большой осторожностью – поверхностная корневая система рододендрона Ледебура очень чувствительна к внешним воздействиям. По этой же причине не следует перекапывать почву вокруг растения.

Выбор и подготовка посадочного участка

Для выращивания этого кустарника больше всего подойдет место, защищенное от прямого солнца. Не любит Ледебура и сквозняков. Растение комфортно чувствует себя в полутени других деревьев и кустарников. Рододендрон Ледебура с его нежной поверхностной корневой системой хорошо соседствует с деревьями, чьи корни уходят глубоко в грунт, например, с каштанами, соснами, садовыми культурами.

Влаголюбивому растению будет комфортно, если для него найдется место рядом с водоемом.

Особенное значение имеет грунт. В естественных условиях рододендрон Ледебура растет на кислых каменистых почвах; при культурном возделывании растению обеспечивают кислый воздухопроницаемый субстрат из торфа, песка и верхнего слоя земли хвойного леса.

Подготовка саженца

Саженец рододендрона лучше всего покупать в питомнике или специализированном магазине. При этом у надежных поставщиков можно заказать посадочный материал даже через интернет. Например, специалисты магазина Садовита не только организуют доставку гарантированно качественных саженцев рододендрона Ледебура, но и проконсультируют по всем вопросам посадки и ухода.

При покупке саженца в питомнике следует обратить внимание на наличие листьев и побегов. Чем их больше, тем сильнее и здоровее рододендрон и тем лучше он приживется. Листья должны быть ровные, равномерно окрашенные. Не следует покупать слишком высокое растение – чем рододендрон старше, тем хуже он приживается в открытом грунте.

Правила посадки

Чаще всего черенки сажают в грунт ранней весной, до начала цветения, чтобы за лето рододендрон адаптировался к климату и хорошо перезимовал. Однако можно производить посадку и осенью. Более того, многие цветоводы утверждают, что для пересадки подойдет любое время с марта по октябрь, исключая период цветения.

Между кустами оставляют расстояние не менее 100 – 150 см.

Процедура посадки выглядит следующим образом:

  • выкапывают посадочную лунку размером в несколько раз больше корневой системы саженца;
  • на дно насыпают слой дренажа толщиной 15 – 18 см;
  • сверху насыпают заранее подготовленную почвенную смесь из 4 частей торфа и 1 части глины и немного утрамбовывают;
  • саженец засыпают оставшейся почвенной смесью до уровня корневой шейки;
  • поливают и мульчируют почву;
  • если на кустарнике уже образовались бутоны, часть их срезают, чтобы растение не потратило все силы на цветение и быстрее прижилось.

По такому же алгоритму производят пересадку рододендрона Ледебура. В течение двух сезонов после укоренения растения на новом месте, созревшие цветочные почки срезают, чтобы все силы уходили на формирование корневой системы. Мульчирование пересаженных кустарников обязательно.

Полив и подкормка

Рододендрон – влаголюбивое растение, поэтому летом нуждается в регулярных, по возможности, ежедневных поливах мягкой водой. Жесткая вода раскисляет почву, что негативно сказывается на цветении. Для полива можно использовать талую или дождевую воду. Многие цветоводы для подкисления воды добавляют в нее торф. Почва вокруг рододендрона Ледебура не должна пересыхать, но застой влаги также губителен. В особенно жаркие и сухие дни крону рекомендуется опрыскивать из пульверизатора. Явным признаком недостатка влаги является увядание листьев. К осени поливы сокращают, зимой прекращают. В осенний сезон рододендрон поливают умеренно и только в сухую погоду. От количества влаги, получаемой маральником, напрямую зависит качество его цветения в будущем сезоне.

Читайте также:  Прострел обыкновенный: лечебные свойства, выращивание из семян, посадка и уход, подготовка к зиме

Время от времени рододендроны нуждаются в подкормках. Первую следует произвести после посадки. Нужно выбирать жидкие удобрения для растений из семейства вересковых. В качестве органической подкормки подойдут коровий навоз, перепревший компост или мясокостная мука. Их разводят водой из расчета 1 часть сырья на 15 частей воды и равномерно орошают поверхность почвы вокруг растения. Заделывать удобрения непосредственно в грунт не рекомендуется, чтобы не повредить нежную поверхностную корневую систему рододендрона.

Минеральные удобрения вносят малыми дозами: до 2 ст. л. на 1 кв. м. площади до цветения и 1 ст. л. после него. Недостаток минералов можно заподозрить по явному замедлению роста побегов и пожелтению листьев культуры.

Обрезка

Растение обрезают ранней весной, до начала цветения. Основные цели этой процедуры – омоложение кроны и стимулирование роста новых побегов. При этом удаляют ветки толщиной более 2 см. Срезы обязательно обрабатывают садовым варом, чтобы растение не было заражено грибковыми инфекциями и не теряло сок. В формировании кроны с помощью обрезки рододендрон Ледебура обычно не нуждается.

Обрезка старых соцветий стимулирует формирование новых бутонов и позволяет достичь более интенсивного цветения.

Чтобы куст рододендрона лучше ветвился, применяют выщипывание вегетативных почек.

Подготовка к зиме

Рододендрон Ледебура относится к морозоустойчивым кустарникам, однако его нужно готовить к заморозкам. Осенью его хорошо поливают, собирают все растительные остатки вокруг дерева, а шейку растения укрывают сухими дубовыми листьями. Когда выпадет первый снег, его собирают горкой, которая послужит укрытием основания кустарника.

В условиях суровых зим перед наступлением морозов рододендрон рекомендуют укрывать, хотя в большинстве случаев в этом нет необходимости. Между ветками прокладывают еловый или сосновый лапник, накрывают грубой тканью, например, мешковиной, и нетуго перевязывают веревками. Снимают укрытие весной, когда начинает таять снег.

Размножение рододендрона Ледебура (Маральника)

Как и другие разновидности рододендронов, Ледебуру размножают семенами, черенками и отводками. Выгонка растений из семян – наименее эффективный способ. Рододендроны, полученные таким образом, медленно растут и требуют особенного ухода.

Черенкование тоже требует определенных усилий, но из черенков вырастают полноценные сильные и хорошо цветущие рододендроны. Ранней весной ветки, начинающие покрываться корой, нарезают длиной 8 см и ставят на сутки в стимулятор роста корней. Когда начнут расти корни, их сажают в ящик с субстратом, состоящим из 3 частей торфа и 1 части песка. Сверху накрывают полиэтиленом. Примерно через 4 месяца укоренившиеся черенки рододендрона пересаживают в отдельные емкости с торфяно-хвойной смесью (на 2 части торфа – 1 часть хвои). Весной черенки выносят на улицу и помещают в грунт вместе с ящиками. На зиму их заносят обратно. В открытый грунт растения пересаживают только на 3-й год.

Удобнее всего размножать рододендрон отводками от взрослого кустарника. Делают это в начале весны, а уже осенью получают новые растения. Следует выбрать самые сильные побеги на нижней части куста, для каждого из них выкопать небольшую канавку глубиной около 20 см, нагнуть ветки и закрепить их проволочными крючками в канавках. Сверху засыпать субстратом из смеси земли и торфа. Во время поливов материнского растения обязательно поливают и отводки. Полезно время от времени добавлять в воду для полива стимулятор роста корней. Осенью побеги укоренятся, их можно будет отделить от основного растения и отсадить на постоянное место. В фазу цветения они могут вступить уже на следующий год.

Болезни и вредители

Рододендрон Ледебура устойчив к болезням и вредителям. Тем не менее, его, как и другие вересковые растения, могут поражать грибковые заболевания. Особенно опасны ржавчина и хлороз. Справиться с этими недугами поможет опрыскивание растения медным купоросом.

Также кустарник может поражаться вредителями: рододендровыми клопами и мухами, мучнистым червецом, паутинным клещом, пилильщиком, белокрылкой и другими насекомыми. Избавиться от них поможет обработка зараженных посадок инсектицидами, например, Фитовермом или Актаром.

Если рододендрон подвергается нашествию слизней или улиток, достаточно время от времени собирать их вручную.

Заключение

Рододендрон Ледебура – кустарник, способный украсить любой участок. Многие садоводы-любители считают его капризным, однако его морозоустойчивость, легкость размножения и красивый экзотический вид цветущего растения находят все больше поклонников. Рододендрон Ледебура считается одним из самых живописных среди всех разновидностей рододендронов.

При организации должного ухода «сибирская сакура» будет радовать глаз весь сезон: весной и осенью обильным нежным цветением, летом – пышной густо облиственной кроной.

Рододендрон Ледебура : описание вида, посадка и уход, размножение, фото

Рододендрон Ледебура – один из самых раннецветущих кустарников. Морозостоек: выдерживает морозы до -320С. Растение названо в честь немецкого ботаника, служившего в России и принимавшего участие в экспедиции на Алтай.

Описание вида рододендрона Ледебура

В живой природе этот вид встречается на Северо-Востоке Монголии, в Саянах, на Алтае, в субальпийском поясе гор, и как подлесок в хвойных лесах.

  1. Полувечнозелёный кустарник, относящийся к семейству Вересковые.
  2. Он имеет несколько названий: маральник, багульник сибирский, рододендрон даурский.
  3. По внешнему виду представляет собой ветвистое густолиственное растение, ветви которого тянутся вверх.
  4. У ствола и веток кора тёмно – серого цвета. Молодые побеги железисто-чешуйчатые, короткоопушенные.
  5. Листья оливково-зелёные, покрытые желёзками, похожими на чешуйки.
  6. Куст зимует облиственным. Листья сохраняются до конца цветения, а потом опадают и вырастают новые.
  7. В сильные морозы листочки сворачиваются в трубочки и раскрываются при наступлении тепла.
  8. Иногда цветёт дважды. Первое цветение – в апреле-июне, второе – в августе-сентябре. Цветы розово-фиолетовые.
  9. Деревце достигает в высоту 1,5 – 2 м.

Посадка в открытый грунт

Рододендрон предпочитает кислые воздухопроницаемые почвы.

Лучший состав для него:

Компоненты берутся в равных долях. Приствольный круг мульчируют, потому что у растения чувствительные корни. Мульча сохраняет влагу и защищает грунт от перегрева. Можно использовать хвою или кору сосны. Толщина мульчирующего слоя должна составлять не менее 5 см.

Посадка рододендрона производится ранней весной. Очень важно правильно выбрать место. Оно должно быть тенистым. Ведь в природе кустарник растёт в тени высоких соседей. Лунку для посадки делают в 2-3 раза больше корневой системы. Саженец устанавливают в центре, расправляют корешки и засыпают приготовленной почвенной смесью. Несильно трамбуют и основательно поливают.

Уход за полувечнозелёным кустарником

Уход включает в себя полив, обрезку, подкормку, рыхление и прополку.

Поливают летом обильно, не дают почве пересыхать. Осенью полив сокращают, ближе к зиме его не производят вовсе. Растение любит влажный воздух, поэтому опрыскивание листвы принесёт несомненную пользу. Поливают и опрыскивают отстоянной водой.

Рододендрон Ледебура нуждается в обрезке для формирования кроны. Её проводят весной. Срезают веточки больше 2-х см в диаметре. Места срезов покрывают садовым варом, чтобы предотвратить попадание инфекции. Спящие почки после обрезки начинают активно расти. Для более длительного и обильного цветения увядшие соцветия обрезают. На месте удалённых зарождаются новые. Для усиления ветвления можно выщипывать вегетативные почки.

Формирующая обрезка задерживает рост и цветение. Лучше использовать выщипывание.

Самый оптимальный вариант подкормки молодых растений – жидкие удобрения в ограниченной дозировке. При дефиците минералов листья желтеют, рост побегов замедляется.

Взрослые растения подкармливают специальными составами длительного срока действия для рододендронов. Вносят их один раз в сезон – ранней весной.

В это же время можно подкармливать органикой, используя хорошо перепревший компост или коровяк.

Способы размножения

Размножать рододендроны, особенно дикорастущие, просто.

Для этого можно воспользоваться одним из перечисленных способов:

Самый сложный способ – размножение семенами. Высевают посевной материал в ящики с дренажными отверстиями. Почву предварительно дезинфицируют, перед посевом не поливают.

Семена смешивают с песком и редко высевают, на расстоянии 1-1,5 см. Почвой не прикрывают. Поливают через ситечко, накрывают плёнкой или стеклом, оставляют при комнатной температуре. После появления всходов контейнер с рассадой переставляют в прохладное место, где поддерживается +8-120С. Поливать нужно через поддон, при возможности включить подсветку.

Пикируют в июне, пересаживая в большие ящики. Осенью вносят ёмкости в помещение с температурой от 8 до + 180С. Рассаду подсвечивают до 16-18 часов. В феврале пикируют второй раз. На лето выносят в сад. Осенью возвращают в помещение. В открытый грунт высаживают на третий год.

Растения, выращенные из семян, высаживают на постоянное место на 4 или 5 год.

При размножении черенками их нарезают в первой половине лета. Срезают с куста полуодревесневшие однолетние побеги длиной 7-10 см. Снимают нижние листочки, оставляя 2-3 верхних. Срез делается под углом в 450.

Замачивают в стимуляторе на 15-24 часа. Высаживают в специально подготовленный субстрат или в смесь торфа и песка, взяв их в равных пропорциях.

Черенки заглубляют под углом 300. Обжимают и поливают. Контейнер накрывают прозрачным колпаком или плёнкой. При этом следят, чтобы плёнка не соприкасалась с черенками.

В помещении поддерживают температуру от +25 до +300С, стабильно высокую влажность субстрата и воздуха.

В зависимости от сорта растения укоренение может произойти через 3 недели или 4-5 месяцев. Саженцы из черенков высаживают на постоянное место на 3-4 год.

Укоренение отводками проводится так:

  • на стебле, в месте соприкосновения с почвой, делают продольный надрез, вставляют в него спичку или щепочку;
  • углубляют почву в том месте, где сделают пригиб;
  • веточку с надрезом пригибают к земле и закрепляют шпилькой или скобкой;
  • присыпают кислым грунтом (смесью торфа и садовой почвы), осторожно трамбуют, мульчируют;
  • верхнюю часть направляют вверх, подвязывают к опоре.

Осенью отводки можно отсаживать. В местах с суровым климатом отсаживать лучше в весеннее время.

Можно получить посадочный материал с помощью окучивания лёгкой кислой почвой основания растения. При постоянной влажности грунта, даже без пришпиливания, на следующий год получают много укоренённых побегов.

Борьба с болезнями и вредителями

Рододендроны поражаются множеством различных насекомых. Чтобы не допустить гибели растений, их нужно постоянно осматривать и при первых признаках появления вредителей бороться с ними.

К насекомым вредителям рододендронов относятся:

  • акациевая ложнощитовка;
  • паутинный клещ;
  • табачный трипс;
  • садовый хрущик;
  • скосарь рифлёный;
  • моль-минёр;
  • мучнистый червец;
  • рододендроновая муха;
  • голубичная пяденица;
  • пилильщик;
  • белокрылка;

Для борьбы с насекомыми проводят обработку следующими инсектицидами:

  • контактные: Клипер;
  • контактно-кишечные: Актеллик, Интра-Вир, Карате, Карбофос;
  • системные: Би-58, Актара, Кондифор.

На рододендронах развиваются следующие болезни:

  • трахеомикоз вызывает гниение корней. Деревца опрыскивают бордосской смесью. Больные – сжигают;
  • гниль фитофторозная, серая, бутонов, всходов и молодой поросли. Со всеми видами гнили помогают справиться медьсодержащие препараты;

При повышенной влажности и невысокой температуре препараты с медью вызывают ожоги на листьях и молодых побегах.

  1. Пятнистость септориозная. Используют бордоскую жидкость весной. Летом применяют фунгициды Фундазол, Топаз, Гамаир.
  2. Отмирание побегов. Чаще всего случается с растениями, посаженными в полной тени. Поражённые части срезают и сжигают. Кусты обрабатывают препаратами, содержащими медь, каждые 2 недели.
  3. Корневая гниль. Развивается на переувлажнённых участках и недостаточно кислых почвах. Заражённые рододендроны сжигают, увеличивают кислотность грунта, регулируют полив.
  4. Сухая белая гниль корневой шейки. При первых признаках этого заболевания пораженные кусты выкапывают и сжигают, а расположенные неподалёку пересаживают подальше, не прикрывая шейку мульчей.
  5. Восковая болезнь. Гриб, вызывающий заболевание, погибает при весенней обработке бордосской жидкостью.
  6. Пятнистости: песталоциевая, антрактозная, филлоктозная. Борьба с ними заключается в опрыскивании растений весной бордосской жидкостью, её заменителями – Кумулусом. Поражённые части обрезают и сжигают.
  7. Листовая мозаика. Заболевшие кусты уничтожают. Чтобы не допустить прогрессирования болезни, борются с насекомыми-переносчиками.
  8. Ржавчина. Проводят опрыскивание препаратами, содержащими медь.
  9. Бактериальный рак корневой системы. Сильно поражённые растения сжигают, остальные опрыскивают раствором бордосской жидкости.
  10. Хлороз. Опрыскивают кусты смесью сульфата железа и магния (по 7 г препарата на 1 л воды).

Рододендрон Ледебура — красивое раннецветущее растение, которое украсит ваш сад. Правильный уход и внимательное отношение позволят любоваться прекрасным цветением долгие годы.

Зимостойкие рододендроны – 10 самых красивых сортов с фото и описанием

Добавление статьи в новую подборку

Не знаете, какие саженцы рододендронов купить для выращивания в открытом грунте? Берите на заметку наш список морозостойких сортов.

Рододендрон – без лишнего преувеличения роскошный кустарник, любимый цветоводами не меньше роз, пионов и гортензий. Недаром мы включали его в список 30 восхитительных декоративных растений для сада.

Среди огромного разнообразия рододендронов можно найти растения на любой вкус: кустарники или небольшие деревья, с пьянящим ароматом или едва уловимым, с крупными цветками или компактными. Кроме того, практически все рододендроны отлично себя чувствуют при небольшом затенении.

Обратите внимание на список еще 10 красивых теневыносливых растений.

К сожалению, восточное происхождение рододендрона зачастую отпугивает жителей средней полосы. Вдруг не зацветет или, еще хуже, не перенесет морозов и погибнет?

Если вы давно мечтали посадить на своем участке саженец рододендрона, но не решались из-за холодных зим, считайте, что проблема решена! Мы подготовили подборку 10 великолепных зимостойких рододендронов, которые выдерживают температуры до –25°C и даже ниже.

При всех своих достоинствах рододендрон не может похвастаться полным отсутствием недостатков. Пожалуй, главный из минусов выращивания этого растения в своем саду заключается в том, что все его части: цветки, стебли, листья – ядовиты. Если на вашем участке бывают дети и домашние животные, обязательно возьмите на заметку список популярных среди цветоводов ядовитых декоративных растений.

Бабушка (Babuschka)

Рододендрон Бабушка – такой же очаровательный, как и его название. Он относится к виду азалия японская. Этот низкорослый кустарник как нельзя лучше подходит для создания бордюров и невысоких живых изгородей.

Эта азалия придется по душе любителям пышных соцветий. Кто может устоять перед этими ярко-розовыми махровыми цветками?

Сроки цветенияВысота куста (см)Ширина куста (см)Расстояние между кустами (см)ОсобенностиМай-июнь20-5020-5020-50Медленно растет

Голден Лайтс (Golden Lights)

Этот рододендрон относится к виду листопадных азалий. Кустики Голден Лайтс примечательны красивыми конусообразными лососево-оранжевыми цветками, собранными в кисти по 10 штук. Нежный оттенок цветков эффектно контрастирует темно-оливковой окраской листьев.

Зацветает этот рододендрон рано, уже в конце мая. Переносит самые лютые зимы – ему не страшны морозы до –42°C.

Сроки цветенияВысота куста (см)Ширина куста (см)Расстояние между кустами (см)ОсобенностиМай-июнь90-18090-18090-180Сильный аромат, подходит для создания живых изгородей

Инглиш Розеум (English Roseum)

Инглиш Розеум – гибрид рододендрона катевбинского. Ему не страшны прямые солнечные лучи, морозы и сильные дожди – все эти капризы погоды не помешают пышному цветению.

Цветки этого кустарника яркие, лилово-розовые, с оранжевыми “веснушками”, имеют форму колокольчика. Они собраны в куполообразные соцветия по 8-10 штук.

Рододендрон Инглиш Розеум лучше всего растет на влажных, хорошо дренированных, богатых гумусом почвах.

Сроки цветенияВысота куста (см)Ширина куста (см)Расстояние между кустами (см)ОсобенностиМай-июнь180-240180-240180-240Подходит для создания живых изгородей, миксбордеров

Каренс (Karens)

Рододендрон Каренс относится к японским вечнозеленым азалиям. Это очень эффектный, довольно компактный кустарник с красновато-пурпурными цветками в темно-пурпурную крапинку. Осенью листья приобретают винный оттенок.

Сроки цветенияВысота куста (см)Ширина куста (см)Расстояние между кустами (см)ОсобенностиМай-июнь90-15090-15090-150Сильный аромат
Читайте также:  Бархатцы от вредителей в огороде: полезные свойства цветов, зачем сажать

Маунт Сент Хеленс (Mount Saint Helens)

Эта листопадная азалия примечательна своей небывалой морозостойкостью – она переносит температуры до –32°C.

Еще одна отличительная черта рододендрона Маунт Сент Хеленс – необычная окраска цветков. Их лепестки нежного лососево-розового оттенка с золотисто-мандариновыми пятнами. Элегантные колокольчикообразные цветки собраны в кисти по 11 штук. Темно-зеленые блестящие листья кустарника осенью приобретают богатый бронзовый оттенок.

Сроки цветенияВысота куста (см)Ширина куста (см)Расстояние между кустами (см)ОсобенностиМай-июнь150-180150-180150-180

Подходит для создания живых изгородей, миксбордеров

Нова Зембла (Nova Zembla)

Нова Зембла – роскошный гибрид вечнозеленого рододендрона катевбинского. Его размеры поражают – взрослый кустарник достигает 2,4 м в высоту и 2,1 м в ширину. Конечно же, в скромном палисаднике такого богатыря не посадишь, зато в большом саду он будет непременно привлекать к себе восхищенные взгляды.

Цветки рододендрона Нова Зембла ярко-розовые с темно-бордовыми пятнами, по форме напоминают колокольчик. Цветки собраны в шаровидные кисти, поэтому издалека кустарник можно запросто перепутать с пионом.

Сроки цветенияВысота куста (см)Ширина куста (см)Расстояние между кустами (см)ОсобенностиМай-июнь180-240170-210150-210

Хорошо переносит жару и прямые солнечные лучи

ПЖМ Элит (PJM Elite)

Рододендрон с загадочным названием ПЖМ Элит – это мелколистный вечнозеленый гибрид рододендрона каролинского и рододендрона даурского формы семпервиренс (багульника).

Этот кустарник достаточно компактный, пышно цветет, переносит морозы до –32°C.

Цветки у рододендрона ПЖМ Элит малиново-розовые, конусообразной формы, собраны в кисти по 4-9 штук.

Сроки цветенияВысота куста (см)Ширина куста (см)Расстояние между кустами (см)ОсобенностиМай150-180150-180150-180

Рози Лайтс (Rosy Lights)

Рододендрон Рози Лайтс относится к листопадным азалиям. Его зимостойкость поражает – он зимует даже при –42°C!

Этот кустарник станет отличным украшением любого сада. В конце весны – начале лета он усыпан пышными кистями ярко-розовых цветков в розовато-оранжевую крапинку. Листья осенью меняют цвет с оливкового на темно-бордовый.

Сроки цветенияВысота куста (см)Ширина куста (см)Расстояние между кустами (см)ОсобенностиМай-июнь120-180120-180120-180

Розеум Элеганс (Roseum Elegans)

Розеум Элеганс – сорт рододендрона катевбинского.

Этот кустарник ценят не только за зимостойкость, но и за великолепные кисти соцветий, каждая из которых состоит из 10-20 розовато-лавандовых цветков с нежными “кучерявыми” лепестками.

Рододендрон Розеум Элеганс – высокий, статный красавец, который привлекает множество пчел и бабочек.

Сроки цветенияВысота куста (см)Ширина куста (см)Расстояние между кустами (см)ОсобенностиМай-июнь180-240180-240180-240

Хорошо переносит жару

Уайт Лайтс (White Lights)

Уайт Лайтс – один из сортов листопадной азалии. Этот рододендрон способен выдержать морозы от –34°C до –42°C! Так что можно смело сажать его в средней полосе и забыть о зимнем укрытии.

В мае розовые бутоны превращаются в крупные розовато-перламутровые цветки с небольшими золотистыми вкраплениями. Со временем лепестки становятся белыми. Осенью листва приобретает темно-бронзовый оттенок.

Сроки цветенияВысота куста (см)Ширина куста (см)Расстояние между кустами (см)ОсобенностиМай-июнь120-150120-150120-150

В вашем саду растут другие зимостойкие рододендроны? Поделитесь названиями сортов в комментариях к этой статье или на нашем форуме!

Рододендроны в подмосковном саду. Олин опыт

Хочу поделиться своим опытом выращивания рододендронов в подмосковном саду, расположенном на западе Московской области, а также немного рассказать о том, о чем умалчивают продавцы саженцев. Надеюсь, статья окажется полезной для тех, кто захочет посадить эти замечательные растения в своем саду и увидеть их пышное цветение.


Цветение рододендронов


Цветение рододендронов

Многие не решаются выращивать рододендроны из-за низкой морозостойкости растений. Однако есть немало сортов достаточно зимостойких в климатических условиях средней полосы России. При правильной посадке и соблюдении некоторых агротехнических приемов эти рододендроны прекрасно зимуют, растут и цветут у нас в Подмосковье.

Расскажу лишь о своём личном опыте и тех сортах, которые растут в нашем саду. Просто надо понимать, что разные регионы отличаются не только температурным режимом, но и влажностью климата, что очень важно для выращивания рододендронов.

Сорта

Первые рододендроны у нас появились лет 10 назад, и за это время ни один из них не погиб, а наоборот радуют своим цветением. Среди них есть и листопадные, и вечнозеленые, и полулистопадные кустарники. Все они обладают высокой зимостойкостью. По своему опыту могу сказать, что приобретение именно зимостойкого вида или сорта обеспечивает бОльшую часть успеха будущего растения, плюс правильная посадка и агротехника.

Часто рододендроны называют азалиями, но объяснить в чем между ними разница мало кто может. Насколько я знаю, ботаники слово «азалия» не используют, а вот у продавцов его можно часто встретить.

Из листопадных у нас растут следующие виды и сорта— это рододендрон японский лососёвый, рододендрон Кростера (Rhododendron × kosterianum) и рододенроны серии Lights (ультра-зимостойкие американской селекции): ‘Голден Лайтс’/’Golden Lights’ (до -30ºC), ‘Уайт Лайтс’/’White Lights’ (до -40ºC), ‘Рози Лайтс’/’Rosy Lights’ (до -36ºC), ‘Мандарин Лайтс’/’Mandarin Lights’ (до -36ºC), ‘Лемон Лайтс’/’Lemon Lights’ (до -40ºС).

Вот некоторые из них:


Рододендрон японский лососёвый

‘Мандарин Лайтс’ (‘Mandarin Lights’)


Рододендрон ‘Мандарин Лайтс’ (‘Mandarin Lights’)


Рододендрон ‘Рози Лайтс’ (‘Rosy Lights’)

Есть еще малыш Костерианум (Rhododendron kosterianum), сейчас он высотой около 50 см, но со временем должен превратиться в трехметровый куст))


Рододендрон Костера (Rhododendron kosterianum)

Из вечнозеленых растут рододендроны финской селекции: ‘Гаага’/’Haaga’ (до -36ºC), ‘Хельсинки Юниверсити’/’Helsinki University’ (до -39ºC). Есть еще всеми любимый ‘Катевбинский Грандифлорум’/’Catawbiense Grandiflorum’ (до -30ºС).


Рододендрон ‘Гаага’ (‘Haaga’)

Еще один рододендрон ‘Гаага’ (‘Haaga’).


Рододендрон ‘Гаага’ (‘Haaga’)

Рододендрон ‘Катевбинский Грандифлорум’ (‘Catawbiense Grandiflorum’).


Рододендрон ‘Катевбинский Грандифлорум’ (‘Catawbiense Grandiflorum’)

Еще есть несколько кустиков необыкновенно красивой полувечнозелёной японской азалии ‘Пурпуркиссен’/’Purpurkissen’ (карлик подушковидной формы) с морозостойкостью до -25ºC. Этих малышей на зиму по дугам укрываю лутрасилом. Это совсем не сложно. Цветут они так обильно, что глаз не оторвать. Это один из самых ярких сортов с невыгорающими цветами среди карликов. Кстати, в ширину подушка достигает 1 м.


Рододендрон ‘Пурпуркиссен’ (‘Purpurkissen’), карлик

Почти все растения покупались в горшках двух-трехлетними кустиками, привезенными из польских и немецких питомников, но есть и сорта от коллекционеров. Первые два-три года для акклиматизации в нашем климате я их зимой укрывала. Ставила над кустиками дуги и на них 2 слоя лутрасила. Зимовки проходили прекрасно, все рододендроны цвели.

Все начинается с выбора места посадки

Идеально было бы посадить рододендроны, особенно вечнозеленые, в подлеске, в рассеянной тени под кронами высоких сосен или елей, то есть, там, где они растут в природе. Но такого места у нас нет, поэтому старалась посадить туда, где солнца будет по минимуму.

При выборе места посадки следует учесть, что рододендроны не любят низких участков, где может застаиваться вода. Они не любят прямого солнечного света и иссушающих, холодных ветров. Для них предпочтительны затененные тихие места с обильным поливом и богатым гумусом кислым субстратом.

У нас часть рододендронов растет с северо-восточной части дома, где солнце бывает только до обеда. Но в зимнее время этого солнца достаточно, чтобы погубить (иссушить) цветочные почки.
После зимы, когда я первый раз решила оставить рододендроны неукрытыми, благо зимостойкость позволяла, и они уже подросли и акклиматизировались, весной они все были живы и здоровы. У всех стали набухать цветочные почки, но цветы из них так и не появилось. Почки внутри были пустые, попросту высушенными! Хотя сами кусты росли и зеленели. Так на своем печальном опыте я поняла, что для тех рододендронов, о которых я рассказываю, в нашем регионе зимой страшен не мороз, а солнце и ветер. С тех пор листопадные рододендроны на зиму я связываю веревочкой и сверху завязываю косынкой из лутрасила. Делаю это для притенения цветочных почек от солнца и, как следствие, иссушения. Иначе, перезимовать перезимуют, но могут не зацвести.


Зимняя защита листопадного рододендрона

А для вечнозеленых рододендронов, на которые зимой попадает солнце, приходится ставить защитный экран из притеночной сетки.


Притеночная сетка на рододендронах

Те кусты, которые растут под защитой разросшихся туй, где солнца очень мало, зимуют без укрытия. Почки у них в полном порядке и весной они прекрасно цветут.


Рододендроны зимой


Рододендроны зимой

«Бегущая по граблям»

Это я про себя(( Прошлой осенью не успела или поленилась поставить притеночный экран на один вечнозеленый рододендрон, на который попадает солнце. Решила, что успею это сделать в марте. Но несколько солнечных и ветреных мартовских дней успели сделать свое «черное дело». Когда я приехала на дачу, чтобы поставить экран, обнаружила, что большинство почек на нем уже покоричневели, т.е. погибли и, как следствие, этой весной он будет отдыхать от цветов,… и я тоже(( Ведь знаю, что надо делать, но нет, не сделала! Опять на те же грабли.


Коричневые почки рододендрона


Погибшие цветочные почки рододендрона


Погибшие цветочные почки рододендрона в разрезе

Для сравнения покажу куст, который растет почти в тени под защитой туи, солнце видит минимум (не больше часа) и зимует без укрытия. У него почки все зеленые.


Цветочные почки рододендрона зимой

Кроме почек, от солнца могут страдать и листья вечнозеленых рододендронов. В зимний период на солнце листовой покров испаряет влагу, в то время как корням растения тяжело достать воду из промороженной земли, чтобы восполнить эту потерю воды. И как результат листья могут погибнуть.
Для уменьшения испарения влаги листья у вечнозеленых рододендронов в зимнее время скручиваются в трубочки. Это их нормальное состояние. Весной, когда земля оттаивает, листочки расправляются. Если земля под слоем снега не промерзает, то и листочки не скручиваются.


Рододендрон зимой

Рассказываю об этом так подробно потому, что если кто-то решит посадить у себя эти замечательные растения, пусть лучше изучает чужие «грабли», чем потом будет бегать по своим.
Из всего вышесказанного напрашивается вывод, что в условиях Подмосковья из-за низкого уровня влажности воздуха у рододендронов зимой могут иссушаться цветочные почки, и их придётся защищать на зиму от солнца и ветра. У моих питерских знакомых таких проблем не возникает из-за близости Балтийского моря.

Посадка, полив и уход

Залогом успешного развития растения является не только полив и уход, но в первую очередь его правильная посадка. Лучшим временем посадки считаю весну.

У рододендронов очень компактная и поверхностная корневая система. Для посадки мы готовили ямы глубиной

40 см, а шириной

60-70 см. На тяжелых глинах я бы делала менее глубокой

30 см, но более широкой

1,0-1,2 м. Очень важно, чтобы субстрат для рододендронов был кислым.
У нас дерново-подзолистые почвы Подмосковья, но все равно, для некоторых растений приходится почву закислять искусственным путем. Посадочную яму заполняли смесью специального грунта для рододендронов, хвойной и листовой земли, речного песка и, конечно, помимо прочего, в посадочную яму добавляли торф. Но торф торфу рознь. Он может быть верховой, а может быть низинный. Происхождение торфа сказывается и на его химическом составе. Верховой торф кислый — 3-4 pH, у низинного, в котором органики 70%, реакция слабокислая или нейтральная — 5,5-7 pH – эта информация взята из «умных» книжек. Поэтому для растений, любящих кислые почвы, я вношу только верховой торф. В почвосмесь добавляла полное минеральное удобрение из расчета 150 г/м². и 40-60 г коллоидной серы. Удобрение не должно содержать кальция. Я использовала специальные удобрения для рододендронов. Почва должна получиться рыхлой и воздухопроницаемой.

При посадке рододендрона нельзя заглублять корневую шейку, она должна быть на уровне почвы. Вытащив кустик из горшка, необходимо немного размочить в воде корни и дальше аккуратно «раздербанить» этот корневой ком ОБЯЗАТЕЛЬНО! И только после этого сажать.

У большинства растений, выращиваемых в горшках, на поверхности кома со всех сторон образуется плотная корка из отмерших корней. Ее обязательно нужно удалить, либо хотя бы прорезать в нескольких местах. Иначе молоденькие корешки сквозь нее не пробьются, и растение будет получать мало питательных веществ, что в свою очередь может привести к гибели. Об этом я несколько раз писала в других постах. Кстати, так же сажаю и гортензии.

После посадки на место растение необходимо полить и замульчировать.
Мульчу из хвойного опада делаю обязательно. Почва под мульчей не должна пересыхать. Поливать стараюсь подкисленной водой с добавлением яблочного или 9% уксуса (30-40 мл на ведро), лимонной кислоты (3-4 г на ведро воды) и т.д.

А теперь о важном. У меня таких растений очень много, в жаркое лето с лейками не набегаешься. Поливать иногда приходится из шланга водой из скважины, а она у нас гидрокарбонатная. Так вот, проблему я решила следующим образом. Сначала я внесла в посадочную яму, а потом один раз в году, весной под взрослый куст (вокруг) я высыпаю 1 пакетик «Теовит Джет» — это коллоидная сера, именно коллоидная, потому что простая растворяется очень плохо и может очень долго комками лежать на поверхности почвы. Этот препарат обычно используют как фунгицид, но при внесении в почву сера дает необходимое закисление почвы на долгое время. И когда приходится поливать водой из скважины, мои рододендроны чувствуют себя прекрасно, и даже кислица под ними растет сама. Кислицу не выпалываю, она не вредит корням, а наоборот является естественным лесным «сожителем» рододендронов. Кроме того, кислица является индикатором кислотности и влажности почвы. А чтобы не быть голословной, покажу фото. Хорошей фотографии у меня, к сожалению, нет, но вот если хорошо присмотреться, то можно увидеть кислицу под кустами рододендронов. Таким же образом я закисляю почву под гортензиями.

Кислица под кустами рододендронов.


Кислица под кустами рододендронов

В жаркую погоду рододендроны любят опрыскивание, но его лучше делать в утреннее или вечернее время, чтобы листья не погорели на солнце. Поздно осенью, перед зимовкой делаю обильный полив кустов. Это помогает им лучше перезимовать.

Не менее важен уход за почвой. Поскольку корневая система у рододендронов поверхностная, почву вокруг кустов рыхлить нельзя, а лучше замульчировать хвойным опадом (слоем 5-7 см). Прополку нужно делать вручную, но с таким слоем мульчи сорняков бывает очень мало. Про мульчирование опилками ничего не скажу, поскольку не пробовала. Кроме того, зимой мульча является утеплителем для корней. На фото выше хорошо видна хвойная мульча.

Еще один важный момент – это своевременное удаление отцветших соцветий. Занятие нудное, но я это делаю постепенно, по мере отцветания. Это действие предотвращает образование семян, а силы растения направляет на закладку цветочных почек будущего года.

Подкармливаю растения немного. Рано весной – специальными минеральными удобрениями, а после цветения – фосфорно-калийными и гуматами (растворимыми). Удобрения не должны содержать кальция.

Если есть необходимость подкорректировать форму куста, то можно сделать обрезку. Её делают сразу после цветения и не позднее, чем через 20 дней после цветения, иначе на новых побегах не успеют заложиться цветочные почки. Об этом я читала на сайтах западных «гуру» по рододендронам и сама так обрезаю свои растения.

Из всего, что я тут понаписала, коротко резюмирую: посадив морозостойкий сорт в «правильное» место при «правильной» агротехнике, Вы многие годы будете любоваться красивейшими цветами. Это только кажется, что сложно, а на самом деле все гораздо проще, зато какая красота!


Рододендроны


Рододендроны

Ссылка на основную публикацию