Как воспроизвести черную смородину через саженцы (зеленые и древесные), штаммы и другие методы при умножении кустарников?

Как воспроизвести черную смородину через саженцы (зеленые и древесные), штаммы и другие методы при умножении кустарников?

Инструкция для садоводов-новичков: как размножить черную смородину

Черная смородина распространяется в вегетативно. Даже начинающий садовник будет справиться с этой задачей, если он будет соответствовать основным принципам приготовления материала Анахариевого. Наиболее распространенный способ – саженцы от одиночных побегов и создание штаммов на основе родительского кустарника.

Также можно вырезать зеленые саженцы, но они должны быть выращены в теплицах с высокой влажностью. В этой статье подробно объясними, как воспроизводить черную смородину, черенки, которые представляют репродукции штаммами, когда и в каких условиях проводится процедура.

Как размножают черную смородину

Черная смородина воспроизводится является вегетативным методом: по одному или зеленым саженцам, через штаммы, благодаря укоренению двухлетних ветвей от родительского кустарника.

Когда дело доходит до термина, черенки могут быть собраны круглый год, за исключением зимы. Отдельные правила предусмотрены для каждого сезона. Летом используется метод зеленых саженцев, цельные побеги вырезаны весной и осенью. В любом случае материал собирается от родительского кустарника.

Летние акции находятся на период с середины июня до первого десятилетия июля. В течение этого периода смородины активно растут и приобретают зеленую массу. Для зеленых саженцев мы выбираем разработанные однолетние побеги.

Многие садоводы предпочитают комбинацию саженцев с запланированной подрезкой. Материал собирается от одного или двух 1-2-летних выпущенных побегов диаметром не менее 5 мм. Длинные стрельбы 15-20 см вырезаны изнутри.

Саженцы, вырезанные осенью, хранятся в прохладном месте: в лесу, подвале, холодильнике. Саженцы погружены в воск или жидкий парафин, а затем помещают в плотный полиэтиленовый мешок и хранятся для пружины, причем периодически поворачивает фольгу, чтобы проверить, свободно ли черенки от формы.

Что для этого необходимо

Для воспроизведения смородины необходимо сделать запасы:

лезвие копания земли; захватить, чтобы удалить сорняки; Шутер, чтобы ослабить почву; Sekator для резки разрезов.

Как правильно размножить черную смородину разными способами

Нарезание зеленых и древесных побегов, вакцинация и разделение кустарников имеют свои собственные особенности, с свистями вы сможете глотать полноценные молодые кустарники черной смородины.

Зелеными черенками

Репродукция зеленых черенков представляет собой сложный метод, который включает в себя дополнительный посадочный материал в теплице или теплицу с мерцами. Саженцы длиной 5-10 см готовятся из сильных, развитых побегов. На каждом 5-10 см длинные саженцы длиной 2 зеленых листьев сохраняются.

Нижний разрез находится под углом под одним узлом, а верхний разрез прост на следующем узле. Саженцы размещены в стимулятор роста в течение 12-14 часов, а затем укоренились в подготовленном подложке. Важно поддерживать высокую влажность и температуру в диапазоне +18 … + 24 ° C.

Черная смородина может быть укоренена зимой, так что весенние растения уже посажены. В конце зимы материал помещается в воду. Через 10 дней на саженцы корни начнутся. Когда самые длинные достигли 10 мм, черенки преувеличены в контейнер с дренажными отверстиями или густыми черными мешками, пронзительным отверстиями внизу, чтобы отточить воду.

Саженцы должны быть обильно и часто водой – каждые 2-3 дня. Земля должна иметь консистенцию кислотных сливок. Через 10 дней с посадки частота полива уменьшается до 2 раз в неделю. Саженцы замыкаются в таких условиях до первых дней мая, затем они удаляются из контейнеров и растений на глубину 10-15 см глубже, чем посажены в контейнер.

Одревесневшими черенками

Воспроизведение по саженцам отдельных деревьев дает слабее саженцы, но имеет неоспоримое преимущество: новые сорта могут быть получены таким образом.

Саженцы посажены осенью или ранней весной. В октябре готовятся черенки для весенней посадки. Их длина должна быть 18-20 см. Важно управлять до морозов, которые могут уничтожить почки. Материал вырезан из однолетних побегов или 2-3 летних ветвей. Лучшие черенки взяты из средней части импульса. Оптимальная толщина саженцев составляет 8-10 мм.

После пересечения оба конца погружают в жидкий парафин или расплавленный садовый воск, чтобы остановить влагу внутри. Затем материал в бутылках ассоциируется в балках, оборачивается влажной бумагой и полиэтиленом, отправляет на хранение в уклоне или холодном хранении.

Весенние саженцы посажены на приготовленных изменениях каждые 15 см при поддержании рядов 20 см.

Перед посадкой составьте диагональную среза с резким ножом и положите черенки на кровать под углом 45 °. Оставьте 1-2 почки на поверхности. Почва обильно поливала, мульчировала гумусом, торфа или опилки. Над кровати установите металлические луки на высоту 0,5 м и покрывают полиэтилен. После появления первых листьев пленка удаляется и умеренно поливают каждые 3-4 дня.

На этапе укоренения черенков очень бедны, поэтому их следует регулярно поливать: для растений происходит даже небольшой дефицит влаги.

Летом скидки являются долиными и поддерживаются в умеренной влажности. С момента создания молодых побегов из бутонов, сделайте органическое удобрение: 5 литров CowPea налейте 5 водных ведер, добавьте 500 г золы и 10 г суперфосфата, а затем настаивают 48 часов. Эта сумма достаточно для 5 м² поверхности участка. К осени, молодые кустарники с 1-2 стрельбами длиной до 0,5 м.

Справка. Сильные саженцы перегружены осенью до постоянного места и слабых листьев для созревания и преувеличения в течение года.

Отводками

Наиболее трудоемкий метод воспроизведения черной смородины является воспроизведение вакцинацией. В течение года вы получите сильные саженцы с сильной и здоровой корневой системой.

Ранние весной мы выбираем двухлетнюю ветвь, растущую на склоне и положили его в землю. Погрузитесь под точком бара с глубиной 10 см и наклонили его к земле, чтобы среднюю часть находиться в углублении, а кончик 30 см давно выталкивался от колодца. Прикрепите ветку в нужном месте, используя толстый проволочный крюк. Летом дыра должна быть размещена регулярно и поливать.

Осенью, облегчение будет Boister, и у вас будет полные саженцы. Отрезать подразделение и перевернуть их в выбранное место.

Делением куста

В этом методе воспроизведения родительский кустарник разделен на части. Этот метод используется в конце осени после окончания сезона растительности. Для этого выберите новое место для посадки, выкопайте глубину 60-70 см, заполните их смесью гумуса, золы, соды и залить чистой водой.

Кустарник тщательно перемален, пытаясь не повредить корни, доказанную и выбранную область, которая может быть отрезана с лопатой. Следовательно, нужно держать ежегодные побеги, которые не оформлены. Они должны быть сокращены примерно на 25 см. Старые ветви удаляются с использованием секунды. Кустарник разделен на 2-3 части, так что у каждого из них были свои сильные корни и побеги, а затем он планирует ему в постоянном месте, полив и взысканий.

Подготовка почвы и посадка

Посадка черной смородины лучше всего проводится во влажных местах, низким размещенным, защищенным от порывистых ветров и горящего солнца. Кустарники посажены вдоль заборов на расстоянии 1,5 м, а также вдоль границ участка.

Выбранная область должна быть размещена и выровнена так, что в уровне почвы нет никаких углублений или резких различий. Для каждого 1 м² добавьте 3 кг гумуса, 150 г суперфосфата, 30 г сульфата калия или древесной золы. Оптимальная кислотность почвы составляет 4-5,5 pH. При необходимости добавьте 0,3-0,8 кг Caucy / m² при необходимости при реконструкции.

Плотность посадочной смородины в саду зависит от фертильности почвы, освещения, образования кустарников, а также от разнообразия. Смородина с великолепными заводами короны редко, и те, кто с плотной, простой плотной короной. Оптимальное расстояние между кустарниками составляет 1-1,5 м. С толстыми посадочными доход уменьшается.

Осенняя посадка проводится в первой половине октября. В течение 2-3 недель на месте рытья ямы глубиной 35-40 см и диаметром 60 см. Тот же принцип применим и к весенней посадке. Почву следует хорошо засеять.

Верхний слой почвы отбрасывается, а нижний слой смешивается с удобрениями. В каждую лунку добавляют по 10 кг компоста, 150 г суперфосфата, 30 г древесной золы. Важно, чтобы минеральное удобрение при посадке не касалось корней. Это поможет предотвратить ожоги тканей растений.

При близком уровне грунтовых вод (выше 800 см) посадочные ямы не выкапываются. Вместо этого почву обрабатывают и смешивают с удобрениями, а на месте посадки делают насыпь высотой 15-20 см.

Черенки с развитой корневой системой – с 3-5 скелетными твердыми корнями длиной 15-20 см, с пожелтевшей корой и лестничной системой – лучше всего укореняются. Надземная часть должна состоять из 1-2 побегов длиной 30 см.

При транспортировке саженцы следует завернуть во влажную ткань и полиэтилен. Перед посадкой обрежьте поврежденные корни или надземные побеги. Для удержания влаги корни погружают в земляной улиток или временно засыпают почвой.

Справка. После посадки корень обильно поливают и мульчируют торфом или опилками.

Уход за смородиной после процедуры

В первый год после посадки важно обеспечить сеянцам идеальные условия для роста и развития. Правильный уход за почвой, полив, регулярные удобрения, обрезка, профилактика болезней и вредителей помогут добиться желаемого эффекта.

Черная смородина любит влагу, требует частого рыхления и прополки. Оптимальная частота чистки корней – один раз в 3 недели. Корневая система сосредоточена в верхних слоях почвы, поэтому рыхление проводят осторожно, не глубже 8 см. В междурядьях почву рыхлят на глубину 10-12 см.

Мульчирование хорошо удерживает влагу в почве и избавляет садоводов от необходимости часто рыхлить участок. Вместо торфа и опилок можно использовать синтетические материалы (черная фольга, агроволох). Осенью кожух снимают для улучшения аэрации почвы, внесения удобрений и проведения сельскохозяйственных работ перед зимовкой.

Осенью тяжелую почву неглубоко вспахивают и оставляют комки под кустами на зиму для улавливания влаги. Участки между кустами и рядами вспахивают на глубину до 10 см. Рыхлую почву вспахать садовой вилкой на глубину 5-8 см.

Если кусты были посажены в плодородную почву осенью, дополнительных весенних посевов не производят. При посадке весной, через две недели после снегопада, смородину удобряют мочевиной (15 г на 1 м²) и сразу же поливают чистой пресной водой. В конце третьего года после посадки осенью в почву вносят 50 г суперфосфата, 10 г сульфата калия и 5 кг перегноя на куст.

Начиная с четвертого года, смородину ежегодно подкармливают азотными удобрениями: 2/3 дозы весной и 1/2 сразу после цветения. Готовят 20-25 г мочевины на 1 м². Органические калийно-фосфорные удобрения на глине вносят 1 раз в 3 года осенью или весной в следующих пропорциях: 16 кг органических удобрений, 120 г суперфосфата и 30 г сульфата калия. На глинистых, песчаных и торфяных почвах эти удобрения вносят каждую весну с учетом норм для трехлетних кустарников.

На плодородных глинистых почвах ограничиваются осенним или весенним внесением удобрений. На бедных суглинках, песках и супесях дополнительно вносят жидкие удобрения, которые желательно совмещать с поливом. Вместо органических удобрений можно использовать минеральные, например, рижскую смесь: 30 г на 10 литров воды, расход – 10-20 литров на куст.

В июне провести внекорневую подкормку: 2 г медного купороса, 2-2,5 г борной кислоты, 5-10 г сульфата марганца, 2-3 г сульфата цинка, 2-3 г молибдена аммония на 10 л воды. Расход 10 литров на одно растение. Удобрение засыпается в борозды вокруг кустов на глубину до 10 см. После наливания углубления мульчи из торфа.

Советы и рекомендации опытных садоводов

Особое внимание к лейке смородины следует вернуть в период зеленой массы, создавая сезоны, наполнять ягоды и после уборки. Это важно для воды на глубине 40-60 см зимой. Расход воды на 1 м² составляет 30-50 л.

Посадка с смородинами Выполните два человека: один держит саженцы, другой наполняет горшок. Поместите кустарник под углом 45 °. Позже завод поправляет, а корни получат свою часть влаги и питательных веществ.

Наклонные посадки способствуют формированию дополнительных корней и новых побегов от корневых почек. С простым посадкой мы получим один срочный кустарник. Если цель состоит в том, чтобы создать компактную, интенсивную систему культуры, кустарники должны быть посажены в вертикальном положении.

Во время посадки распределите корни и охватывают их почвой, постепенно утолщению. Время от времени саженцы должны быть потрясены так, чтобы земля была равномерно заполнить пространство между корнями. Болезнь корневой шеи до глубины 6-8 см.

Заключение

Лучший способ воспроизвести черную смородину – это режущие черенки от дровяных побегов или формирующие стрельбы, а затем отделяют их от родительского куста. Во втором месте есть способ вырезать зеленые саженцы, но важно создать влажную среду для них и обеспечить высокие температуры. Такой материал лучше расти в теплицах. Отделение кустарников является наименее используемым методом, потому что он считается наиболее травматичным. Нелегко разделить на части, не повреждая корневую систему.

Дальнейшая уход за саженцами состоит в контроле влажности, оплодотворение до момента посадки в новом месте. Кроме того, садовник должен обеспечивать промежуточные рассады, выполнять ослабление и месторождение почвы, используют органические и минеральные удобрения.

Определение нехватки элементов питания по листьям растения

Отсутствие питательных веществ в почве неизбежно влияет на появление растений. Этот факт был признан агрономами и фермерами в течение длительного времени. Наконец, не всегда можно быстро провести анализ почвы, чтобы узнать, что растения тщательно отсутствуют. И тщательно изучая листья, это можно определить совсем точно и сделать соответствующие удобрения.

Этот экспресс-диагностический метод полезен не только для фермеров, работающих на больших поверхностях, но и для садов, овощей, флористов, парниковых владельцев. Его можно успешно использовать даже в выращивании растений в помещениях. Самое главное, чтобы научиться распознавать признаки отсутствия определенных элементов и немедленно реагировать на потребности растущих растений.

Азот (N)

Азот является основным регулятором роста. Поэтому, если отсутствует медленное развитие и рост всего завода: новые побеги короткие и тонкие, соцветия слабые, листья маленькие. Пожерелье и оснащение листьев начинаются, в основном вены. Далее дефицит азота распространяется на все растение, что может привести к листьям и преждевременному фруктовому созрению.

Решение. Чтобы компенсировать недостаток азота, необходимо выполнить нитрат аммония: 45-50 г на 1 м 2.

Фосфор (П)

Фосфор – главный активатор цветущих и плодоношеных растений. Дефицит фосфора прост в распознавании: сначала появляется легкая сила, которая прогрессирует повернуть листья. В то же время цвет листьев остается темно-зеленым, иногда голубоватым, матовым. Кроме того, на стеблях может появиться коричневый и фиолетовый оттенок.

Решение. Чтобы компенсировать отсутствие фосфора, суперфосфат должен быть оплодотворенными: 65 г на 1 м 2.

Калий (К)

Калий – это прямая составляющая всех растений. Его дефицит проявляется в виде маргинальной флории листьев. Иногда его можно запутаться с ожогами, но в отличие от солнечных ожогов, дефицит калия начинается на старших листьях и распространяется до младших листьев. Эта проблема становится особенно видимой во время цветения и плодоношения. На листьях также могут появиться небольшие коричневые пятна. При остром дефиците калия листья начинают сморщиваться и опадать.

Решение. Чтобы восполнить недостаток этого элемента, можно ввести нитрат калия: 45-55 г на 1м 2.

Кальций (Ca)

На молодых листьях сразу видна нехватка кальция: они деформируются, на них появляются пузыри и завитки. При этом растение продолжает развиваться, поэтому неопытному наблюдателю может показаться, что все в порядке.

Решение. Кальций – сложное для растений вещество, недостаток лучше восполнить одним из двух способов: внекорневой подкормкой нитратом кальция (рабочий раствор: 10 г удобрения на 10 л воды, норма расхода рабочего раствора около 1 литр на 1 м 2) или опрыскивание всех растений раствором нитрата кальция (для его приготовления нужно взять 2 литра воды и 15 г нитрата).

Магний (Мг)

В случае дефицита магния жилки останутся темными, а остальная часть листа станет светлее. Между жилками появляются небольшие желтые, красные и коричневые пятна. Края листьев закручиваются в куполообразную форму, а затем постепенно отмирают.

Решение. Необходимо принять калийную магнезию и приготовить раствор из расчета 7-10 г на 2 литра воды. Готовым раствором следует опрыскать все растение, а также полить прикорневую зону.

Утюг (Fe)

Дефицит железа приводит к тому, что листья становятся бледными или желтыми – так называемые хлороз. Растения будут продолжать расти, но недостаток железа можно увидеть на молодых листьях, где все новые листья бледно-зеленые, светло-желтые или даже белые.

Решение. Для восполнения дефицита железа приготовьте следующий раствор: 5 г железного купороса и 3,5 г лимонной кислоты на 2 литра воды. Жидкость нужно хорошо взболтать и оставить настаиваться 10 минут. Полученным раствором обильно полейте почву.

Медь (Cu)

Недостаток меди вызывает беловатый оттенок на всех листьях, начиная с кончиков. Молодые побеги начинают увядать и тормозить рост. Они кустистые, а побеги появляются позже.

Решение. Посыпать землю в прикорневой зоне 5 г медного купороса или приготовить раствор: на 2 л воды добавить 10 г медного купороса и 12 г нитрата калия. Нанесите этот раствор на все растение.

Цинк (Zn).

Хорошо ощущается недостаток этого элемента. Листья желтеют и становятся бледно-зелеными, покрываются мелкими коричневатыми прожилками. В особо запущенных случаях вся листва приобретает коричневую окраску. Первоначально дефицит цинка проявляется на старых листьях, но позже появляются небольшие желтые пятна на новых листьях. Пятна постепенно распространяются на стебли растения, а края листьев начинают закручиваться вверх.

Решение. Чтобы восполнить дефицит этого элемента, необходима подкормка азотной кислотой цинком. Взять 8 г этого вещества на 2 литра воды, раствор хорошо взболтать и настоять 10 минут. Полученный раствор представляет собой хорошо орошаемую почву.

Бор (В)

Бор является основным переносчиком питательных веществ по всему растению. При отсутствии этого микроэлемента резко замедляется рост сельскохозяйственных культур: отмирают верхние почки, начинают интенсивно развиваться боковые побеги, куст кустистое. Листья приобретают светло-зеленый цвет, иногда скручиваются.

Решение. Для восполнения недостатка этого элемента нужна борная кислота: 5 г на 2 литра воды. Хорошо взболтать, опрыскать все растение и полить прикорневую зону.

Марганец (Mn)

Марганец – ключевой регулятор образования сахара в растении. В случае дефицита этого элемента может возникнуть небольшой хлороз и пожелтение краев листьев. Однако сами прожилки остаются зелеными. Иногда недостаток марганца можно спутать с недостатком магния, но на листьях недостаток марганца не так выражен.

Решение. Вам понадобится сульфат марганца, который необходимо развести 4 г на 0,5 л воды. Хорошо взболтать и опрыскать прикорневую зону, можно опрыскать все растение.

Молибден (Пн)

Молибден участвует в фотосинтезе и образовании некоторых сахаров. При недостатке этого элемента листья желтеют и становятся светло-коричневыми или коричневыми пятнами. Края листьев начинают отмирать и закручиваться внутрь.

Решение. Лучше всего принимать комплексное микронутриентное удобрение «Гумат +7 йод», которое содержит молибден. На 0,5 л воды добавить 2 г препарата, хорошо взболтать и подождать 5 минут. Затем нужно хорошо полить всю прикорневую зону растения.

Сера (S)

Сера является второстепенным компонентом фотосинтеза и поглощения кислорода. Его недостаток приводит к пожелтению и бледности листьев, что очень похоже на недостаток азота.

Решение. Достаточно использовать сульфат калия или другие сульфаты.

Следует помнить, что хелатные удобрения являются наиболее эффективными при устранении дефицита питательных веществ. Они быстро и почти на 100% всасываются, в отличие от вышеперечисленных неорганических соединений. Например, хорошо себя зарекомендовали высококонцентрированные хелатные удобрения украинского производителя «Долина».