Как выполнить инкубатор: от деталей в сборку

Как выполнить инкубатор: от деталей в сборку

Как изготовить инкубатор для яиц дома

Инкубатор – важный инструмент для фермера, который имеет как большую и миниатюрную ферму. Современные устройства довольно дорогие, поэтому владельцы фермы должны изобретать проекты, которые могут быть построены самостоятельно.

Независимый инкубатор не будет очень сложным. Вы можете выбрать неверный дизайн, который не потребует многих материалов, поэтому вы не попадете в карман.

Виды инкубаторов

Устройства разделены на следующие типы:

Семья. Ферма Промышленный.

Основные различия состоят в количестве яиц в кювете, степень автоматизации управления и размером устройства. Первый тип предназначен для производства птенцов в инкубаторе в количестве 30-150 штук, второго – до 1000 штук, третье тысяч или сотни тысяч.

Технологические инкубаторы для птенцов оснащены автоматическими регуляторами температуры и влажности, вентиляцией, поворотными лотками, газоанализаторами и датчиками яиц. Размеры начинаются на уровне коробок на бытовой технике и заканчиваются размером комнаты двухэтажного дома.

Инкубатор своими руками

В начале необходимо указать местоположение, а затем размеры будущего продукта. Для этого рассмотрим основную структуру внутреннего инкубатора яйца. Это коробка, содержащая следующие элементы:

    Внизу есть водный сосуд, который регулирует влажность; Тяга с яйцами фиксируется на расстоянии 15 см от ДНК; В центре есть датчики; Источник тепла, который может быть светильником или нагревательным контуром, прикреплен на расстоянии 20-25 см от яйца под верхним слоем; Внизу и крышку отверстия нарезаются в вентиляцию.

Это не единственный способ договориться о домашних компонентах инкубатора. Источник тепла можно расположен как внизу, так и сверху или даже в отдельной камере. Тогда нужно сделать похожий рисунок.

Искусственное высиживание

Увеличение температуры на 1-2 градуса убьет микробов. Чрезмерная вентиляция приведет к сушке оболочки, которая предотвращает вылупление. Яйца уток, перепелов и гусей имеют собственные инкубационные условия.

Плюсы и минусы самодельных инкубаторов

Первое преимущество – это возможность подачи инструмента с любым размером, предназначенным для количества яиц, от нескольких десятков до тысяч. Второе преимущество состоит в том, что его творение может быть намного пригоднее, если в сарае есть такие вещи: мутанты, регуляторы и различные строительные материалы.

Исполнение требует большого количества расходных материалов (изоляция, ленты, герметики, винты, винты, шайбы, трубы, кабели и т. Д.) Следовательно, окончательная цена может быстро увеличиваться по сравнению с фабричным продуктом. Например, стоимость инкубаторов для куриных инкусоров, предназначенных для количества яиц от 2 до 80 штук, находится в диапазоне 1800-2200 стр.

Самодельное устройство требует модификации: нахождение правильного положения ламп и вентиляторов, так что пространство равномерно нагревается, определяет количество воды в ваннах, чтобы поддерживать строго определенную индекс влажности, вентиляцию не следует приводить к неконтролируемым температуре. Калибровка домашнего инкубатора может занять много времени.

Последнее недостатком является риск пожаров. Внутренние, подстреки созданные устройства могут быть сбой, и это часто является причиной пожара. Поэтому эти цыплята должны быть порода с большой осторожностью.

Какие инкубаторы можно сделать дома

Существуют разные возможности для создания устройства дома. Следующие инкубаторы чаще всего описаны в сети:

    картон; деревянный или фанера; Пейромор; из старых холодильников.

Независимо от того, какой инкубатор мы выбираем, есть проблемы, с которыми вы должны прочитать:

    Небольшие дыры не обеспечивают достаточную вентиляцию, большие не поддерживают подходящий уровень влажности и приводят к скачкам температуры. Необходимо искать свой собственный баланс для данного подразделения. Могут быть полезны отверстия регулируемого размера; Низкая температура корректируется изоляцией, а не добавлением нагревательных элементов; Влага выдувается в щели быстрее, чем тепло. Правильный способ сохранить это – запечатать; Необходима соответствующая вентиляция, чтобы яйца не «задохнулись»; Неправильное расположение элементов: нагреватель вплотную к лотку или их установленное недостаточное количество для равномерного нагрева всего объема, из-за чего в разных частях возникают разные температурные режимы; потоки воздуха, обдувающие яйца и высушивающие их; плохое размещение датчиков тепла и влажности; гигиена внутреннего пространства.

Из картона

Рассмотрим устройство простого инкубатора коробчатого типа, рассчитанного на 100 яиц. Это самый простой и дешевый вариант.

    Любой картон. От телевизора или холодильника (разрезать пополам). Примерные размеры 50х50х50 см; 4 лампочки мощностью 40 Вт; 4 слота; От 2 до 3 метров электрического кабеля; тихоходный вентилятор; регулятор напряжения; Датчик температуры; датчик влажности; пластины, шурупы, прочие расходные материалы; Ориентировочная стоимость: 600 р., Плюс 700-900 р. (Термометр, гигрометр, регулятор напряжения).

Пошаговая инструкция

Корпус. Внешняя сторона ящика должна быть заклеена изолентой, чтобы удерживать влагу и тепло. Крышка уплотнена пенополистиролом. Для вентиляции проделайте 5 отверстий диаметром около 20 мм симметрично центру крышки. Нижняя часть. В нижней части расположены лампы, подключенные параллельно, так что если одна из них перегорит, другие лампы не погаснут. Также есть вентилятор, который действует как смеситель, равномерно распределяющий нагретый воздух по всему объему. Следовательно, скорость вращения должна быть низкой (ниже 1000 об / мин), а лопасти должны быть прямыми. Вы также можете разместить в нижней части емкости с водой и гигрометр, а в нижней части – четыре 20-миллиметровых отверстия для подачи свежего воздуха. Средняя часть. На высоте около 25 см устанавливается поддон для яиц. Ручки могут быть выполнены в виде планок, наклеенных по контуру ящика, и опорных балок по углам. Сбоку ящика можно вырезать дверцу, чтобы менять воду и вручную переворачивать инкубационные яйца. Здесь же размещены датчики температуры и влажности в области лотка. Поднос инкубатора. Изготавливается из реек в зависимости от размера ящика. Важно, чтобы она плотно прилегала к краям и была перевязана мелкой сеткой, чтобы птенцы не пролетали через нее после вылупления. Они маленькие, легко добраться до щелей и щелей, а под ними есть чаны с водой, в которых можно утонуть. Механизм вращения. Можно использовать любую систему. Бюджетный вариант – ручное управление. Также возможно изготовление роликового механизма для протягивания сетки под яйца или наклона по центральной оси (лоток и крепление в корпусе придется переделывать). Еще один интересный способ поворота – это конструкция из проволочной сетки размером с лоток, но с одной уменьшенной стороной. Это создает скользящий запас, который позволяет поворачивать яйца, перемещая получившуюся сетку. Электричество. Для регулирования нагрева используется регулятор напряжения, подключенный к датчику температуры, подвешенному посередине над лотком и лампами. Сам инкубатор размещается на платформе с зазором до пола, чтобы обеспечить свободный поток свежего воздуха.

Конструкция проста. Фиксированное положение нижних элементов позволяет точно регулировать распределение тепла по объему бокса. Недостатком картонного инкубатора является быстрая потеря тепла при выключении нагревателей. Не будем забывать о цене, ведь с нуля даже картонная версия обойдется в 1300 р.

Читайте также:  В осеннем распылении винограда - что должно быть сделано, прежде чем покрывать зиму, против болезней и вредителей

Из пенопласта

Инкубаторы из пенополистирола сочетают в себе удобство, практичность и доступную цену. Поэтому их чаще используют фермеры. Рассмотрим производство на примере инкубатора, предназначенного для

    Термоконтейнер из пенопласта емкостью 10 литров и толщиной стенок 3 см. Вентилятор 12 В; блок питания компьютера; термостат; гигрометр с сенсором; розетка, лампа 40 ватт Ориентировочная стоимость: 1400 р.

Пошаговая инструкция

Корпус. Если нужен инкубатор нестандартных размеров, его можно склеить из листов пенопласта. Используйте соответствующий клей, герметик или винты с шайбами. Вы должны изучить методы складывания ящиков, чтобы получить изолированный сверхпрочный контейнер. Дно. В трубку помещается вентилятор с держателем лампы. Некоторые люди считают, что прямые световые лучи вредны для инкубационных яиц, поэтому они защищают их чем-то металлическим, хорошо проводящим тепло. Нагревательная конструкция крепится снизу к боковой стенке контейнера большими болтами и шайбами, а кабель выводится через небольшое отверстие в стене. Здесь также будет установлена ​​водяная баня. В стене под трубой делается отверстие, которое закрывается кабельной заглушкой или горлышком бутылки, чтобы можно было контролировать подачу свежего воздуха. Средняя часть. Внутри ящика по контуру наклеиваются деревянные рейки, которые будут служить опорой для лотка. Лоток. Он состоит из жесткого основания, на котором размещена мелкая сетка, обеспечивающая легкий поток воздуха. Расположите концы датчиков примерно по центру лотка. Гора. В крышке имеется квадратное смотровое стекло, в которое вклеено оргстекло и просверлены два небольших отверстия для вентиляции. Электричество. Последний шаг – организовать панель управления, удобно протянуть все кабели, разрезать или свернуть их, соединить элементы, вывести сенсорные дисплеи.

Основным недостатком пенного инкубатора является то, что поры материала забиваются грязью, в результате чего на его поверхности размножаются бактерии. Смыть грязь практически невозможно. Следовательно, с каждой последующей инкубацией скорость вывода может снижаться, а риск заражения цыплят возрастает.

Из холодильника

Работа с черными металлами требует большего мастерства, чем с картоном или полистиролом, а также со строительными инструментами. Корпус холодильника позволяет конструировать инкубаторы различной конструкции. Двухкамерные (холодный воздух нагревается в морозильном отделении и поступает в основное отделение), с автоматическими подносами, таймерами, компьютерным управлением и т. Д.

Нет смысла делать небольшой прибор на 150 яиц, так как такой инкубатор можно сделать из пенопласта или фанеры. Холодильные камеры рассчитаны на 1-2 тыс. Человек. яйца с автоматическим контролем параметров. Такой агрегат будет стоить намного дороже.

Поэтому человеку, ранее не занимавшемуся производством инкубаторов, надежнее будет купить готовый вариант фермы или сделать ее на заказ.

Взглянем на инкубатор из холодильника на 1300 яиц.

Сверху находится панель со встроенными индикаторами, кнопками и полностью автоматической системой контроля окружающей среды внутри. Например, он знает, как сбросить температуру или влажность в аварийной ситуации, если они превышены. Для работы инкубатора требуется 300-600 Вт.

Внутри есть два вентилятора, обеспечивающих равномерную циркуляцию воздуха. Внизу справа расположены продувочные клапаны для аварийного регулирования. Также есть симметрично расположенные водоемы. Их два, потому что влажный воздух тяжелее обычного и имеет тенденцию оседать.

Объем холодильника настолько велик, что влажный воздух не может достичь верхних уровней, когда вода находится только внизу. Он также имеет отдельный датчик для измерения температуры на поверхности яиц в инкубаторе. После 12-го дня появляется эмбрион, который самостоятельно выделяет тепло. В сочетании с внешним нагревом это может привести к перегреву эмбриона.

Заключение

Инкубаторы помогают обойти сложные процессы, связанные с естественным вылуплением яиц: наблюдение за здоровьем кур-несушек, размером яиц, временем года и т. Д. Вылупление требует строгих условий тепла, влажности и вентиляции. Сделать инкубатор своими руками с точки зрения затрат может быть как выгодно, так и сложно в неопытных руках.

Как построить зимний курятник для 20-ти кур самостоятельно

Ни одно хозяйство, связанное с сельхозпродукцией, не обходится без кур и получения их яиц. Эта птица нетребовательна к уходу и кормлению, быстро растет и дает за сутки довольно много расплода. Однако при разведении кур стоит учитывать его нюансы.

Например, рекомендуется содержать птиц небольшими группами до 20 птиц и в специально оборудованном курятнике, особенно зимой. В случае зимнего разведения основная задача – обустроить птичник таким образом, чтобы как можно дольше сохранять дневной свет и обеспечивать тепло внутри помещения.

При несоблюдении правил куры погибают от взаимного раздавливания или болезней, вызванных холодом, повышенной влажностью или инфекционными заболеваниями. По этой причине в обязательном порядке необходимо, чтобы птичники были изолированы друг от друга, в каждом из которых было не более 20 кур.

Что важно помнить при постройке зимнего курятника

При строительстве зимнего курятника на 20 кур очень важно учитывать несколько моментов, соблюдение которых позволит избежать массового падежа птицы, а именно:

Курятник следует строить на возвышении – для лучшей теплоизоляции пола. Когда снег растает, это предотвратит отсыревание и гниение пола. Необходимо оборудовать курятник специальной системой вентиляции. Сделайте пристройку к основному корпусу – тамбур. Это сэкономит тепло в курятнике. Обустройте комнату дополнительным дневным светом – чтобы продлить эффект дневного света.

Вы также должны не забыть гидроизолировать пол, стены, крышу – чтобы поддерживать внутри постоянное тепло.

Территория для курятника

Курятник должен находиться на расстоянии не менее 4-5 м от курятника. Важно учитывать размер участка с дополнительной метро, ​​если хозпостройка планируется для прохождения кур в летнее время.

Местность следует выбирать слегка приподнятой, желательно с небольшим уклоном – чтобы был дренаж, когда тает снег или идет дождь. Курятник желательно расположить с южной стороны двора, куда солнечные лучи будут попадать дольше всего в течение дня.

Размер и высота птичника

Для начала необходимо определиться с размерами самого курятника, а также с материалом для пола, обшивки стен и покрытия крыши. Для лучшей теплоизоляции к основному зданию рекомендуется добавить тамбур.

Чтобы спрогнозировать размер птичника на 20 кур, используйте формулу: 3 курицы на 1 м². если порода бройлеры, то 4 куры на 1 м². Они ведут малоподвижный образ жизни и довольствуются небольшой площадью. Взрослым курам-несушкам требуется 2 курицы на квадратный метр личного пространства.

Высота

Этой породе птиц будет достаточно высоты 1,5 м, можно сделать дополнительные 0,5 м от пола, чтобы немного увеличить высоту. При определении высоты также следует учитывать содержание дома в чистоте.

Читайте также:  Чем можно и нельзя кормить уток

Если человек должен находиться непосредственно в птичнике при уборке птичника, крыша должна быть выше головы человека. Если уборка будет производиться граблями и другими инструментами, не заходя в сам дом, для удобства работы в дальнейшем стоит сформировать прямоугольную конструкцию.

Зимой существует 2 варианта расчета высоты курятника: с учетом мансарды и крыши на столбах.

В первом случае высота постройки корректируется на рост собственника плюс 0,5 м с учетом утепления чердака, пола и слоя подстилки. Чердак можно оставить без утепления, уложив натуральный теплоизоляционный материал – солому, но следует учитывать, что на нем часто размножаются грызуны, которые являются опасным источником для кур.

При расчете высоты на постах сначала игнорируйте основы и закрепите их, затем сделайте вкладку пола (не более 90 см от земли), а крыша основана на 1,8-2,0 см от верхнего конца балок. Ширина должна быть не менее 4 м. Если есть место для прогулки птицы, добавить еще 6 м.

Место для выгула

Главная комната Корника должна быть построена – для прогулки птиц, поэтому им нужен свежий воздух и солнечный свет. Птицы также должны периодически двигаться. Устойчивость должна иметь длиной 4-5 метров и ширину 2-3 метра.

Как правило, бетонные или деревянные поляки застряли вокруг цепи, и металлическая сетка размещена, но есть также более замкнутые конструкции, такие как пластик или покрыты для дерева. Владелец имеет право поделиться паддуком по своему усмотрению.

Постройка

Комната для домашней птицы включает в себя главные этапы:

Выбор кооперативной поверхности. Установка опорной структуры и наливая фундамент. После сушки цемента – возведение стен. Строительство основания под крышей. Крышка крышки с шиком или плитка. Установка окон и дверей в цепочке. Слот уплотнения с монтажной пеной. Пена отрезана и подкладка стен, крыша, пол теплоизоляции. Установка системы вентиляции. Установка дополнительного освещения. Оборудование для Корника в атрибутах: пельмени, оплачивается, кормить и т. Д.

Материалы и инструменты

Нам нужны цемент, кирпичи, при необходимости – арматурные стержни, деревянные или бетонные бары.

Для стен – Бар, раковину рок, кирпичи, изоляция, материал для отделки (фанеры, шпон, пластик, пластик).

На полу – папа, с органической изоляцией сверху.

На крыше – плитка, шифер, деревянные доски.

С помощью инструментов потребуется инструменты: молоток, топор, отвертка, пила, лопата, шпатель, измерительная лента, гвозди, металлическая сетка, бетономешалка или ведро для цемента, отвертки.

Чертежи и разметка

Чтобы облегчить строительство 20 куриной керч, уже есть готовые рисунки с маркировками. Пример:

Также возможно разработать самостоятельный дизайн объекта на основе личных предпочтений. Здесь необходимо учитывать специальные санитарные стандарты, разработанные с учетом живой инвентаризации: 2-3 цыплята на 1 м2. Высота описана в абзаце: «Размер и высоту курицы».

Фундамент и стены

Существует 3 типа формирования фундаментов для разъема зимних типов: основание ремня, фундамент свая и ворса.

Ленточный

Это удобно, потому что это основа для каждой стены здания (бетон, покрытие, бревенчатый дом, кирпичи). Это сделано из бетона. Необходимо выкопать дну вдоль всей окружности предлагаемого душа глубиной 50 см и шириной 40 см. Дно следует очищать от инородных тел и зарезано.

Затем мы заполняем его небольшим фракцией (не выше 15 см от подложки), накройте песком, а также сгущаться. Общая высота слоя должна быть ок. 25 см. Затем пластины опалубки должны быть размещены на высоте 15 см над землей. Чтобы увеличить долговечность основания полосы, необходимо организовать усиление.

Наконец, бетон класса M150 должен быть наличен в пустые пробелы. Вылейте в соответствии с прилагаемыми инструкциями. После наливки выровняйте верхний слой вокруг цепи и накройте полиэтиленовой фольгой в течение 7-21 дня, в зависимости от температуры воздуха. Чем выше температура воздуха, тем быстрее будет связана бетон.

Фонд ленты (бетон) должен быть изолирован: дважды покрыть его мастиками или поставить гидроизоляционную рулон.

Столбчатый

Он изготовлен из кирпича или небольших бетонных блоков в виде повышенных колонн над уровнем земли. Необходимо выкопать небольшие вспомогательные отверстия вдоль цепи, вы можете делать контрольные отверстия внутри, не более 35 см глубины. Заполните их до высоты 15 см с каменной толпой, взбивая его.

Накрыть песком, а затем поместите посты на этой основе. Тогда необходимо построить мелодии вдоль постов. Для этого следует использовать древесину, предварительно пропитанную защитной пропиткой. Его размещают сначала по периметру курятника, а затем приступают к облицовке пола посередине.

Свайный

Он выполнен аналогично столбовому, только используются специальные винтовые сваи, которые необходимо вкручивать в землю.

Стены

Он состоит из основного материала и утеплителя внутри дома.

Для возведения стен подходят:

    пеноблок. Подходит для любых климатических условий. Защищает от влаги, сквозняков и холода, но стоит очень дорого; кокина. Его нужно аккуратно обрезать как внутри, так и снаружи, иначе птицы могут его расклевать. Это приводит к деформации самих стенок и заболеваниям желудка у кур; древесина. Экологически чистый материал, но в зимних условиях требует дополнительного утепления; кирпич. Он обладает всеми необходимыми для курятника свойствами, но является дорогостоящим материалом и требует как внутренней отделки, так и отделки внешних стыков.

Пол и потолок

Он должен быть утеплен, чтобы поддерживать теплоизоляцию в коровнике. Каждый вид утеплителя имеет ряд особенностей.

Стекловата

Подходит для каркасного строительства. Укладывается шерсть между внешней стеной птичника и внутренней вагонкой. Необходимо оставить вентиляционный зазор 3 см. Толщина изоляционного материала варьируется от 15 до 20 см. На теплоизоляцию наносится пароизоляционная пленка и фиксируется двусторонним скотчем или степлером.

Утеплитель из пенопласта

Пластины из пенопласта помещаются между стойками стены и фиксируются монтажной пеной. Закрепите, сложив ремни. Оставьте зазор между основной стеной и пенопластом для вентиляции, иначе между слоями образуется плесень.

Это экологически чистый изолятор, который хорошо сохраняет тепло и пропускает воздух. Однако в случае утепления им стен следует использовать препарат, отпугивающий вредителей. Чтобы сено прилипало к стене, его необходимо смешать с бетоном в пропорции 1:10.

Пенофол фольгированный

Представляет собой смесь пенополиэтилена и фольги. Обладает хорошими теплоотражающими и изоляционными свойствами. Легко использовать. Не требует дополнительной обработки.

Настил на пол

Самый теплый и простой вид утепления пола в птичнике – это антибактериальная мульча. Теплый пол получается благодаря происходящим в нем биологическим и химическим процессам, которые приводят к постоянной температуре пола + 25-30 ° C.

Читайте также:  Празднование хлеба: полезные свойства, противопоказания, преимущества и повреждения, как взять? |. Анджедж, 15 ноября 2020

Моховой торф также можно использовать в качестве теплоизоляции. По истечении срока использования используется вместе с птичьим пометом в качестве минерального удобрения на фермах.

Опилки / щепа, травяная солома или зимняя солома также могут обеспечить хороший нагрев. Слой теплоизоляции на полу должен быть не менее 20 см. По мере загрязнения и притирания использованный материал следует удалить вилками и уложить новый слой.

Оборудование

Для нормального функционирования в птичнике должно быть следующее оборудование: окунь, скворечники, места для кормления и наливки, место для купания (для чистки перьев), вентиляция, дополнительное отопление и освещение в зимний период.

Освещение

В доме должно быть установлено не менее 2 ламп дневного света. Свет должен быть теплым – это способствует лучшему износу. Светильники следует размещать на потолке, чтобы птица не обгорела, случайно приземлившись на них. Пластины обязательно нужны, чтобы избежать попадания пыли, грязи и мишуры из материала палубы.

Светильники нельзя устанавливать в местах с гнездами. Курам-несушкам нужен тусклый свет или темнота. Используйте инфракрасные лампы для освещения и дополнительного обогрева птиц зимой.

Вентиляция

Это обязательный элемент оборудования птичника. Курам нужен свежий воздух и воздух в помещении, чтобы плесень не росла, а бактерии не размножались.

Лучше всего создать не менее двух вентиляционных каналов. Их ставят по разные стороны курятника. Первый монтируется над потолком, второй на высоте 500 см от пола.

Самый простой и примитивный способ сделать вентиляцию в курятнике – просверлить отверстия, которые летом можно закрыть решеткой, а зимой – любым материалом.

Защита от хищников

Так как в птичнике созданы все благоприятные условия для размножения грызунов (солома, корм, тепло) и различных насекомых, а также велика вероятность присутствия мелких хищников (куница, ласка, лисица), которые часто душат цыплят. , необходимо разместить устройства для их отлова.

Ловушки подходят для мелких грызунов, а хищников следует ловить в зависимости от размера. Сифоны и сифоны следует размещать возле входов – тамбур, дверей, вентиляционных ниш, под окнами. Эти районы наиболее уязвимы для проникновения грызунов и хищников.

В условиях полов, обивки, отопления и вентиляции птицы часто страдают от инфекционных агентов. Это могут быть как различные бактерии, так и грибки. Для профилактики и устранения заболевания ветеринары рекомендуют следующие химические препараты: «Паратил», «Аскорбиновая кислота», «Декавит», «Тимератинвет», «Цианофор».

Эти препараты следует скармливать цыплятам и взрослым особям в течение 3 дней. При тяжелых бактериальных заболеваниях кур применяют антибиотики в виде раствора в клюве.

Обустройство внутри

Непременным атрибутом птичника являются внутренние элементы – элементы, позволяющие птице пить, есть и насиживать яйца. Тепло теряется в основном через окна и двери, поэтому их тоже следует утеплить.

Лучше, чтобы окна были маленькие или даже одно, и желательно только на южную или восточную сторону. Зимой их следует герметично заклеить и обтянуть по периметру ватой или скотчем для утепления окон. Также желательно натянуть полиэтиленовую пленку на оконную раму с последующей ее фиксацией.

Дверь лучше ставить с юга, поэтому велика вероятность обогрева зимой солнечным светом. Его можно дополнительно утеплить фольгой, фольгой, старым пуховым одеялом или тентом изнутри.

Насесты и гнезда

    окуни. Это особые конструкции в виде полочек. Они расположены на высоте 1 м от пола и ближе к потолку крыши. Обычно они состоят из деревянных или специальных бетонных плит с отверстиями. Ящики нельзя устанавливать друг на друга, иначе куры нагадят на других птиц; Для изготовления деревянных укрытий необходимо выбирать доски диаметром 30х40 мм и более. Доски должны быть прямоугольными, длиной не более 5 м. На одну курицу должно приходиться около 35 см окуня. Прикрепите к основанию стены. Под жердями можно установить желоба для навоза; Розетки. Доступны в открытых или закрытых розетках. Они необходимы для создания теплой и безопасной среды в слоях. Навес из фанеры или бетона имеет высоту не менее 30 см и длину 40 см в диаметре. Внутри гнездо выложено соломой, опилками или мхом; 10 гнезд хватит на 20 кур. Или по расчету: 1 гнездо на 2-3 кур. При входе в гнездо необходимо сделать порог, чтобы курица не выталкивала яйца из птичника. Если гнезда не ставятся непосредственно под насестом, необходимо делать дополнительные насесты, на которых куры могут летать.

Кормушки и поилки

Обычно деревянные блоки, старые спасательные жилеты, бассейны или разрезанные пополам пластиковые трубы следует собирать и использовать в качестве кормушек для птиц. Кормушка на 20 кур должна быть длиной 115 см, шириной 25 см и высотой 15 см.

Чтобы цыплята не рассыпали корм, следует заполнять поилку только на треть, а затем снова наполнять по мере его опорожнения. Для скармливания зеленых кормов следует использовать подвесные сетчатые кормушки или пластиковые кормушки с отверстиями.

Есть и профессиональные кормушки. Вы можете купить их в сельскохозяйственных магазинах.

Пьющий. Можно использовать любую емкость, но устанавливать ее следует на высоте 50 см от пола, чтобы не опрокидываться и не увеличивать влажность в доме. Существуют специальные вакуумные поилки для цыплят. Зимой следите за тем, чтобы вода в поилках не замерзала.

Гигиена

Курятники должны быть постоянными постройками. Температура внутри дома не должна быть ниже 16-18 градусов тепла. Влажность должна быть в пределах 75%. Необходимо строго соблюдать загрузку птицы на квадратный метр.

Должна быть система вентиляции и освещения, отопление в холодное время года. Необходимо контролировать отбор молодых птиц.

Для этого выберите яйца средней массой 60 грамм и поместите их в инкубаторы. Оставшиеся яйца дезинфицируют, погружая яйца в раствор воды и хлора на 3 минуты или на 1 минуту в 1% – ном растворе йода.

Стоимость постройки своими руками

Разработаны различные модели профессиональных птичников, которые широко доступны на аграрном рынке. Стоимость курятника на 20 кур будет от 78 000 до 100 000 рублей.

Соорудить курятник своими руками дешевле в зависимости от стоимости стройматериалов на рынке. Тем более, что нет необходимости тратить лишние деньги на работу мастера. Построить курятник из подручных средств в сумме обойдется дешевле, но не гарантирует соблюдение технологии строительства.

В заключение следует отметить, что строительство курятника дорогое удовольствие, но при условии содержания 20 кур и более достаточно выгодно. Некоторые элементы курятника можно построить подручными средствами, а стоимость стройматериалов окупится за 3 месяца при условии регулярной продажи кур и яиц.

Ссылка на основную публикацию