Выращивание цитрусовых в домашних условиях из косточки: посадка и уход, подкормка

7 растений, которые легко вырастить из косточки дома

Увлеченный дачник ни дня не может прожить без зеленых питомцев. И если садовые растения готовы к плодотворному общению только в теплое время года, то комнатные постояльцы украшают жизнь непрерывно. Домашняя атмосфера позволяет садоводу приютить на подоконнике даже экзотических южан, которые в открытом грунте не приживутся. Более того, их можно вырастить самостоятельно из косточки, а с некоторых даже собрать урожай.

Некоторые южные растения легко вырастить из косточки дома

1. Мушмула

Вы уже пробовали этот диковинный для наших краев фрукт, напоминающий сочный микс ананаса и яблока? А ведь лакомиться вкусными плодами можно не выходя из дома, если вырастить на подоконнике мушмулу германскую (Mespilus germanica) или мушмулу японскую (Eriobotrya japonica). В комфортных условиях комнатное деревце может начать плодоносить через 4-6 лет после посадки.

В домашних условиях мушмула германская вырастает до 1,5-2 м

Чаще всего на прилавках встречаются продолговатые оранжевые или желтые плоды мушмулы японской. Извлеките из спелого плода косточки, очистите от околоплодника и подсушите 3 дня. Скарифицируйте их с помощью наждачной бумаги и замочите на сутки в воде комнатной температуры. Высадите косточки по одной в горшки с дренажем и рыхлым плодородным грунтом, заглубив на 2-3 см. Благодаря предпосевной обработке всходы появятся быстрее, но можно и просто вынуть косточки из плодов и поместить в грунт, правда, ждать придется немного дольше.

Сеянцы нужно защищать от прямых солнечных лучей. Окрепшую мушмулу переставьте на самый светлый подоконник и держите при температуре не менее +18°С. Зиму она предпочтет скоротать в светлом прохладном помещении при +5…+10°С.

Каждый плод мушмулы японской содержит 3-4 крупные косточки

В теплое время года полив необходим регулярный, но без фанатизма. Не забывайте увлажнять воздух вокруг растения и с апреля по сентябрь подкармливать 2 раза в месяц комплексным удобрением. В холодное время года мушмулу поливают совсем мало.

В первой части публикации Мушмула – красивая гостья в российских садах рассказывается об опыте выращивания этого растения из косточки. Если вас заинтересовал южный экзот, обязательно прочитайте.

2. Финик

В комнатных условиях заставить плодоносить финиковую пальму (Phoenix) проблематично. Но ее вкусные плоды вы всегда можете купить в соседнем супермаркете, а одну из косточек превратить в перистую красавицу, которая украсит жилище.

Косточка финика легко прорастает

Высадите косточки от свежих или вяленых фиников в горшок с увлажненным субстратом, расположив их вертикально и присыпав почвой слоем 1 см. Обычную садовую землю для выращивания экзотической красавицы брать нельзя. Оптимальным вариантом будет грунт «Для фикусов», который так же хорошо подходит и для пальм. Если финики не подвергались термической обработке, всходы не заставят себя ждать. Ускорить этот процесс можно скарификацией.

Окрепшие сеянцы рассадите в отдельные емкости и держите на южном окне. Весной и летом поливайте пальму регулярно, но грунт в горшке не переувлажняйте. В жару растение благодарно отнесется к опрыскиваниям и купанию под душем. Осенью полив сократите, а зимой сведите к минимуму.

Финиковая пальма смотрится очень экзотично

В активный период роста финик подкармливают 2 раза в месяц. В период покоя растение угощают удобрениями 1 раз в 1-2 месяца и держат при показателях +12…+18°С. Обрезать перистого красавца нельзя – можно повредить точку роста. А вот понемногу поворачивать горшок вокруг оси очень полезно – так растение сформирует более красивую крону.

Кстати, некоторые увлеченные дачники сажают косточками и садовые растения. Вот подборка интересных материалов, в которых они делятся своим опытом выращивания персиков:

Персик на даче — была не была!,
Выращиваем персик из косточки. Летние итоги,
Персики из косточек,
Самый любимы персик. Сорт «Из косточки».

3. Апельсин

Высадите косточки апельсина в конце зимы. Они прорастут через 1-1,5 месяца, и сеянцы смогут получить максимум света в весенне-летний период. Извлеките самые крупные семена из спелого фрукта, промойте, замочите на 10-12 часов в воде и сразу же высадите в отдельные горшки на глубину 1 см.

Апельсиновое деревце в горшке

К выбору грунта для цитрусового питомца следует подходить основательно. Его нужно составить из дерновой и лесной земли, перегноя, песка и торфа, смешанных в пропорции 2:1:1:1:1, а затем обязательно обеззаразить. Чтобы не утомлять себя такими хлопотами, можно воспользоваться готовым почвенным субстратом. Идеальный вариант – грунт «Цветочный» от торговой марки «Агрикола», содержащий стартовый комплекс минеральных добавок. Он способен долгое время сохранять рыхлость, а также накапливать и равномерно отдавать растениям питательные элементы, поступающие из подкормок.

Цитрусовые любят повышенную влажность

Растению вредно как переувлажнение земляного кома в горшке, так и его пересыхание. Держите апельсиновое деревце на южном или юго-восточном окне. Летом выносите на балкон или в сад, а зимой досвечивайте до 12 часов в сутки. Не забывайте увлажнять вокруг него воздух и с марта по октябрь подкармливайте каждые 2 недели комплексным удобрением (желательно для цитрусовых).

Из косточки вырастет дичок, который зацветет только лет через 10. Качество его плодов – лотерея. Если вы хотите собирать с деревца вкусный урожай, года через 1,5 после посадки сделайте своему зеленому питомцу прививку сортовым черенком. И не забывайте, что апельсин долго не проживет, если вы не обеспечите ему прохладную зимовку при +12…+16°С.

Из косточки вырастет дичок

4. Лимон

Такого же ухода потребует и лимон, выращенный из косточки. Помимо яркого освещения, регулярного полива и подкормок, ему тоже потребуется ежегодная обрезка. Без вашего чуткого руководства из косточки вырастет просто палка с листьями.

Летом выносите лимон на балкон или в сад

Заставьте лимон ветвиться с помощью прищипки. Когда растение достигнет 20-30 см, удалите точку роста главного стебля, а затем периодически прищипывайте боковые побеги. Так вы добьетесь гармоничного развития кроны. Излишне длинные побеги взрослого дерева укорачивайте секатором, а также удаляйте загущающие и поврежденные ветви.

5. Авокадо

Добиться плодоношения от комнатного авокадо довольно сложно, поэтому его выращивают в домашних условиях скорее ради интереса и новых впечатлений. Косточка, взятая от спелого плода, легко прорастает, будучи просто высаженная во влажный почвенный субстрат. Важное условие: располагать косточку надо острым кончиком вверх и оставлять верхушку снаружи.

Верхушку косточки авокадо нужно оставить снаружи

Для новичков более наглядным и захватывающим методом будет проращивание авокадо в ёмкости с водой. Косточку подготавливают, втыкая в её тупую часть 3-4 шпажки (зубочистки). Это нужно проделать таким образом, чтобы они образовали опорную конструкцию. Косточку необходимо расположить в ёмкости так, чтобы в воде оказалась только нижняя её часть — примерно одна треть. Если постоянно следить за уровнем воды, то через 2-4 недели вы увидите нежные корешочки, а затем и крепкий росток. Когда основной корень вырастет до 4-5 см, растение стоит пересадить в горшок с почвой.

Косточку авокадо можно прорастить в воде

Как и другие южане, авокадо с благодарностью отнесется к яркому освещению и повышенной влажности. Однако жару оно не любит: комфортная температура для него +16…+20°С. Не забывайте регулярно подкармливать растение в период активного роста и прищипывайте верхушки побегов для формирования компактной кроны. Зимой условия меняйте: сократите полив и подкормки, держите при ярком свете, но температуру снизьте до +10…+12°С.

У авокадо красивая насыщенно-зеленая листва

6. Грейпфрут

Вырастить грейпфрут не сложнее, чем апельсин или лимон. Главное, взять для посадки крупную косточку из только что разрезанного фрукта. Чем дольше она будет находиться без влаги, тем сильнее снизится ее способность к прорастанию.

Косточки надо брать из хорошо вызревшего грейпфрута

Грейпфрут – коренной житель субтропиков, поэтому от вас будет ожидать похожих условий проживания. Это регулярное увлажнение почвы и воздуха и яркий свет как минимум 10-12 часов в сутки. Уделяйте внимание подкормкам, рыхлению грунта в кадке и обрезке. При достаточном количестве влаги южанин легко перенесет жару в летний период, а вот зимой потребует прохлады.

Не забудьте про прививку – без нее вы получите лишь эстетическое удовольствие от созерцания сочной зелени. Если вы настроены серьезно, то в Интернете можно найти любителей цитрусовых, которые занимаются их разведением и готовы поделиться черенками. Привитый комнатный экзот даст вам возможность насладиться вкусными плодами, правда, размер их будет меньше, чем у магазинных аналогов. Но разве для увлеченного человека это важно!

Плоды комнатного грейпфрута получаются более мелкими, но не менее вкусными

7. Мандарин

То же самое касается мандарина, который несложно вырастить из косточки. Этот южанин предпочтет, как и другие цитрусовые, яркий свет и повышенную влажность, но в отличие от них позволит приступить к увлекательному «опекунству» пораньше – его косточки при соблюдении всех условий прорастают уже через 3-4 недели.

Привитый комнатный мандарин плодоносит ежегодно

Стоит помнить, что мандарин, как и остальные комнатные питомцы, по мере роста будет нуждаться в пересадке. По весне вам понадобится аккуратно перевалить растение в емкость большего размера, заполненную свежим грунтом. Взрослые деревца пересаживать проблематично, поэтому можете ограничиться обновлением верхнего слоя земляного кома в кадке.

При пересадке комнатных растений используйте грунт «Цветочный» торговой марки «Агрикола», который отличается универсальностью, то есть подходит для разных комнатных растений. Он сохраняет постоянную рыхлость и поддерживает активность почвы благодаря верховому торфу, обеспечивающему поступление воздуха к корням и одновременно сохраняющему влагу. В состав грунта «Цветочный» уже входят основные минеральные компоненты, которые придутся по вкусу большинству комнатных, балконных и садовых культур. А как известно, хорошее питание помогает растениям легче пережить стресс после смены места жительства и быстрее адаптироваться к новым условиям.

Если на вашем столе регулярно появляются экзотические фрукты, присмотритесь к ним получше. Может, стоит вдохнуть жизнь в косточки, оставшиеся после вкусной трапезы? Процесс выращивания коренных южан в домашних условиях не потребует от вас особенных хлопот, зато подарит массу положительных эмоций. А если в вашем доме уже растет такой экзот, обязательно расскажите о нем в комментариях. Нам очень интересно узнать историю перевоплощения вашей заморской косточки!

Домашний мандарин из косточки: от А до Я

Большинство наших детей, а нередко и мы сами, взрослые, начинали знакомство с ботаникой с мандаринки. Оранжевая, ароматная, с яркими дольками и невзрачными косточками, она подводила нас к вопросу: а можно ли вырастить такое чудо самостоятельно? И если этот вопрос настигал нас невдалеке от горшка с землей, пусть уже и занятого каким-то растением, семена тут же отправлялись в почву. А через некоторое время, уже подзабытый эксперимент превращался в непростую задачу: как ухаживать и получить плоды от своего собственного мандарина в условиях домашнего выращивания? В статье поговорим именно об этом.

Мандариновое дерево (Citrus reticulata). © Team D

Мандарин из косточки — анализируем трудности

Прежде чем решиться вырастить мандарин из косточки, необходимо подумать: насколько вы готовы потрудиться, чтобы достичь результата, и что именно вы хотите от выращиваемого вами деревца — только лишь декоративности или еще и плодов? Готовы ли вы ждать? Мандарин из косточки растет достаточно медленно. Согласны ли на эксперименты? Для того чтобы растение зацвело, понадобится не один год, а нередки случаи, что мандарин, вообще, не зацветает, тогда нужно будет ему помочь.

Кроме того, если мандарин, выращенный из косточки, и дает плоды, — они не похожи на те, из которых взято семя (чтобы сорт повторился необходимо размножать его вегетативным путем — черенкованием, прививками). Однако то что получается, в любом случае, приятно удивляет!

Посадка мандарина

Какие семена посадить?

Для посадки мандарина лучше всего брать косточки из многочисленных гибридов, предлагаемых сегодня к продаже. Они быстрее всходят, раньше зацветают, в большинстве случаев, дают съедобные плоды и легче прививаются. Отличить их от настоящих мандаринов очень просто: настоящие не имеют в плодах косточек, или их очень мало, а гибриды всегда с косточками.

Отбираемые семена не должны быть тонкими, будто иссушенными, деформированными или с почерневшим кончиком. Хорошо, чтобы семян мандарина было не менее пяти, так как не все прорастут, а если растения планируются к прививке, то не менее десяти, потому что прививка не всегда удается.

Пророщенный из семечки мандарин. © Jerry Coleby-William

Готовим землю и подбираем горшок

Следующая задача — подготовка субстрата. В нем не должно быть торфа, так как мандарин не любит кислую почву. Поэтому субстрат либо покупают в магазине, с пометкой рН = 6,5-7 (нейтральный грунт), либо делают самостоятельно, смешав две части хорошо перепревшего перегноя, две части лесной земли (из-под лиственных деревьев) и одну часть просеянного речного песка. Если перегноя нет, можно взять просто некислую почву и песок.

Теперь необходимо подобрать емкость для посадки. Первыми горшочками для молодых мандаринчиков вполне способны стать пластиковые стаканчики объемом в 200 мл, плошки, глубиной не менее 7-9 см (обязательно с дренажным отверстием) или небольшие горшочки.

Сажаем семена мандарина

Для всех цитрусовых существует единое правило: чем быстрее семя из плода попадет в почву — тем выше его всхожесть. Поэтому, съев мандаринку, не нужно подсушивать ее косточки, надо сразу поместить их в землю, прикопав на глубину 4 см.

Если же семена мандарина по какой-то причине не удалось посадить сразу же, тогда, для того чтобы немного ускорить процесс прорастания, их рекомендуют на несколько дней замочить. При этом посуда, в которой они будут лежать, должна быть плоской, ткань влажной, но не залитой водой, место — теплым, но не на солнце. Чтобы тряпочка, в которую завернуты косточки мандарина, не пересыхала, блюдце можно поместить в полиэтиленовый пакет, слегка прикрыть его, но не завязывать.

Проклюнувшийся мандарин из семечки. © Guilherme Silva

От посева до всходов

Невозможно заранее сказать, сколько времени понадобится косточке на то, чтобы прорасти и дать росток. В одних случаях это 15 дней, но чаще — около месяца. В любом варианте до всходов важно следить за влажностью почвы и температурой воздуха, которая не должна падать ниже +20 °C и превышать +25 °C. При этом помещать горшочки в мини тепличку не рекомендуется, мандарины и так хорошо всходят, а растеньица, выращенные в тепличных условиях, затем необходимо будет приучать к условиям комнаты.

Пересадка саженцев мандарина

Если косточки мандарина посажены не в отдельные горшочки, но все вместе в плошку, при появлении четырех листочков (считается что у цитрусовых нет семядольных листиков) приходит время пересадить их в отдельные стаканчики. Из полученных саженцев выбирают самые мощные, а слабые и деформированные выбраковывают, получая более сильные и способные к росту и развитию растения.

Иногда случается так, что из одной косточки мандарина вырастает два ростка (у цитрусовых наблюдается многозародышевость семян). В таком случае можно поступить двояко: либо прищепнуть более слабое растение, либо рассадить ростки в разные горшки — обычно у каждого из них своя корневая система.

Следующая пересадка мандарина должна быть сориентирована на развитие корней: как только корешки займут весь объем стаканчика, растение переваливают в более просторный горшок. Но сразу высаживать саженец в большой объем земли крайне не рекомендуется, потому что в таком случае часто возникает переувлажнение почвы, что существенно угнетает растение.

Молодые деревца мандаринов пересаживают ежегодно. Плодоносящие — раз в 2-3 года, увеличивая диаметр горшка не на 1, а на 4-6 см. При посадке важно следить, чтобы не заглубить корневую шейку.

Старые растения и крупные экземпляры мандарина не пересаживают, но раз в несколько лет аккуратно снимают в горшке верхний слой почвы, заменяя его новым, плодородным.

Рассада мандарин. © George Shuklin

Формирование мандарина

Мандарин — из тех растений, которые часто приходится формировать. Первое прищипывание (если он не начал ветвиться сам) ему делают при достижении саженцем высоты 30-40 см. Такой прием заставляет деревце пустить боковые побеги первого порядка. Но для цветения этого не достаточно, потому что плодоносит мандарин только на веточках 4-5-го порядка. Поэтому прищипку продолжают, удаляя кончики всех побегов после 4-5 листа, а также слабые побеги и те, что растут внутрь кроны. В целом, на формирование уходит 3-4 года.

Но чтобы заставить ветвиться ветки первого порядка, можно пойти и по другому пути — отклонить побеги с помощью фиксации. Этот метод более трудоемкий, но достаточно интересный. Для его осуществления один конец проволочки закрепляют на веточке, а второй фиксируют шпилькой у края горшка таким образом, чтобы формируемый побег мандарина наклонился ближе к параллельному положению по отношению к земле.

Мандариновое дерево (Citrus reticulata). © petermok29

Уход за мандарином в домашних условиях

Уход за мандариновыми деревцами несколько разнится в зависимости от их возраста и предназначения. Если экземпляр молод (до 5 лет) или выращивается исключительно ради зеленой листвы, ему необходимы регулярные поливы (почву нужно поддерживать во влажном состоянии, но не заливать), опрыскивания (достаточно частые) и много света (с притенением в летний период от яркого полуденного солнца и с подсветкой в зимние дни).

В теплые месяцы деревце можно выносить на воздух (постепенно приучая) в защищенное от ветра место. Раз в месяц мандарину полезно устраивать теплый душ.

Как и другие цитрусовые, мандарин имеет свойство поворачивать листочки к основному источнику света. Поэтому, для более равномерного формирования кроны его можно поворачивать вокруг свой оси. Но делать это необходимо не более чем на 10 °C за один раз и не чаще чем раз в две недели, потому что цитрусовые не любят перестановок и могут негативно на них реагировать.

Если мандарин начал цвести, то, кроме обычного ухода, ему нужен период зимнего покоя, при температуре +10..12 °C с более редкими поливами (необходимо позволять земле чуть подсохнуть), плавный рост температур в весенний период и оптимальный температурный режим для образования бутонов (в границах +16..18 °C). А также умеренное тепло летом — не выше +25 °C (при более высокой температуре цветы могут осыпаться) и аккуратное опрыскивание (вода не должна попадать на цветы).

Так как мандаринки спеют около 6 месяцев, у многих возникает вопрос: устраивать ли деревцу отдых зимой или досвечивать его лампой, чтобы созрели плоды? Ответ: устраивать. Даже в условиях +10..12 °C мандаринки потихоньку дозревают.

Подкормки мандарина

Маленькие мандарины не подкармливают, их просто переваливают в больший горшок. А вот растения постарше нужно начинать удобрять с начала весеннего роста и до самой осени. Делать это необходимо специальным удобрением для цитрусовых либо настоем коровяка (1:10 с водой) с периодичностью раз в две недели. Годится для подкормок и куриный помет (настойку 1:20 разбавлять из расчета 1:20 с водой).

Если деревце планируется к пересадке, подкормки мандарина прекращают минимум за три дня до этого мероприятия. После перевалки к удобрениям возвращаются не ранее чем через 2 недели. Зимой мандарины не подкармливают.

Первое плодоношение мандаринов

В плодоношение мандарин, выращенный из косточки, вступает на 5-й-6-й год. Его плоды не повторяют в точности по вкусу материнский сорт и могут отличаться от него по размеру, сладости, аромату, но не только в сторону ухудшения этих качеств (как принято считать), но и в сторону улучшения (тут — кому как повезет).

При этом первое плодоношение еще не раскрывает полностью всех характеристик полученного из семечки растения. Поэтому, если мандарин зацвел и завязал плоды, ему необходимо обеспечить максимально привлекательные условия, чтобы деревце смогло проявить себя при повторном плодоношении.

Как заставить мандарин цвести?

Хорошо, если мандарин зацветет сам. А если нет? В таком случае его можно стимулировать для этого. Необходимо взять медную проволочку и крепко обмотать ею основание ствола мандарина таким образом, чтобы она вдавилась в кору. Это нарушит процесс сокодвижения и заставит растение «подумать» о потомстве — зацвести. Через полгода проволочку необходимо снять, а раненное место обработать садовым варом — оно достаточно быстро восстановится.

Однако метод не сработает, если у мандарина не сформирована крона и не было периода покоя. Поэтому, перед тем как приступать к эксперименту, необходимо помочь деревцу нарастить веточки 4-го и 5-го порядка и пройти холодную зимовку.

Прививка мандарина

Еще один способ получить плоды от саженца мандарина — привить его. Для этого необходимо вырастить подвой (мандарин из косточки) до толщины ствола диаметром в простой карандаш (около 6 мм) и найти привой — небольшой отрезок побега, взятого от сортового мандарина, вернее — почку (глазок) с черешком листа.

На высоте 7 см от почвы на коре подвоя очень острым, желательно специальным окулировочным ножом, сделать надрез в виде буквы «Т» таким образом, чтобы не прорезать древесину. Длина разреза должна составлять около 2,5 см, верхняя перемычка (шапочка буквы «Т») около 1 см. В отогнутые концы коры (их аккуратно отодвинуть ножом) вставить срезанную почку мандарина (с черешком листа) и прижать кору обратно. Обработать все садовым варом и плотно обмотать синей изолентой, оставив наружу черешок. Поместить привитое растение в тепличку из пакета.

Если прививка мандарина удалась — почка в течение трех недель приживется, черешок листочка пожелтеет и легко отпадет. Если прививка не удалась — черешок почернеет.

В случае удачи тепличку начинают понемногу проветривать, постепенно увеличивая время сеансов. Спустя месяц после появления из новой почки побега, стволик подвоя мандарина срезают секатором на высоте не менее 5 мм от места прививки, наискосок. Повязку снимают. Срез обрабатывают садовым варом.

Уход за мандарином во время цветения/плодоношения

В фазу цветения и плодоношения мандарин больше нуждается в фосфорных и калийных удобрениях, чем в азоте. Полив должен быть регулярным, но не чрезмерным. Когда растение зацветет, его необходимо продолжать опрыскивать, но таким образом, чтобы вода не попадала на цветки.

В большинстве случаев мандарин сбрасывает лишние цветы и завязь, самостоятельно регулируя нагрузку. Если этого не происходит, ему необходимо помочь, удалив лишние цветы и мандаринки, оставив на растении один плод на каждые 15-20 листочков.

Если созревая мандаринки лопаются, значит, растение поливается нерегулярно, либо испытывает избыток азота. Чтобы мандарин заложил цветочные почки, ему обязательно необходим зимний покой.

Вредители мандарина

Замечено, что, выращенный из косточки, мандарин гораздо более устойчив к воздействиям внешней среды и вредителям чем те, что можно купить в магазине. Но, к сожалению, и у него есть злостные враги. Большинство из них боятся ультрафиолета и высокой влажности, поэтому соблюдение хороших условий содержания растений одновременно является и профилактикой против них. Кто это? Паутинный клещ, щитовка, мучнистый червец, а еще — тля.

Мандариновое дерево (Citrus reticulata). © Achievable Gardens

Паутинный клещ

Размером всего 0,3-0,6 мм, он практически не приметен человеческому глазу. Но вычислить его можно по наличию мелких светлых точечек на нижней стороне листьев растения и присутствию тончайшей паутинки. Если клещ обнаружен — борьба с ним должна быть незамедлительной.

Первое, с чего стоит начать — тщательно вымыть растение теплой проточной водой с применением хозяйственного мыла. Затем необходимо несколько раз с интервалом (7-10 дней) опрыскать мандарин Фитовермом, Интавиром, Актеликом или прочим инсектицидом.

Щитовка

Представляет собой выпуклые овальной формы пластинки размером всего 4 мм. Основным признаком ее присутствия является липкий сиропоподобный налет, появляющийся на листьях растения. Если вредителя не уничтожить — деревце быстро истощается и засыхает.

Можно попробовать справиться со щитовкой путем обработок мандарина мыльным раствором с добавлением керосина: на 1 л воды 5 г мыла и 10 г керосина. Опрыскивать до двух раз в неделю.

Но более действенны обработки (от 3-х до 5-ти раз с интервалом в 15 дней) инсектицидами Актара, Фитоверм или прочими, которые всегда можно найти в продаже. Однако после такого лечения плоды с дерева употреблять в пищу нельзя и необходимо сменить верхний слой земли в горшке.

Мучнистый червец

Его обнаружить достаточно просто: вредитель напоминает собой белый пушистый налет, разбросанный по растению в виде небольших, диаметром от 3 до 6 мм, точек. Бороться с червецом можно вручную, кропотливо собирая особи, с помощью инсектицидов — Карбофоса, Дециса, Интавира или настоем мыла и чеснока (2 дольки чеснока на 0,5 л кипятка настоять 4 часа).

С этим вредителем знаком практически каждый: длиной от 1 до 3 мм, светло-зеленого цвета, быстро размножается, живет колониями. Вредоносность тли заключается в том, что она высасывает соки из молодых побегов и листьев мандарина, деформируя их и истощая растение.

В борьбе с ней применяют повторное (с интервалом в 5-7 дней) омывание растения раствором хозяйственного мыла, опрыскивание настоем чеснока (1 головка мелко нарезанного чеснока на стакан воды, настаивать 2 суток), настоем табака (40 г на 1 л воды).

Проблемы при выращивании мандарина

Пожелтение и опадание листвы

У этой проблемы могут быть разные причины. Важно не поспешить, внимательно проанализировать состояние растения и поставить правильный диагноз. У взрослых мандаринов листья могут желтеть и опадать вследствие их старости. Но при этом само дерево выглядит здоровым и нормально развивается.

Общее высветление листвы может свидетельствовать о недостаточном освещении растений. В таком случае необходимо позаботиться о том, чтобы переставить мандарин поближе к свету, либо устроить ему искусственное освещение.

Сброс листьев мандарина может начаться вследствие слишком сухого воздуха (при отсутствии регулярного опрыскивания, особенно, в период отопительного сезона), неправильной пересадки (при заглублении корневой шейки, выбора слишком большого объема горшка), сквозняков. При обнаружении одной из данных причин их просто необходимо устранить.

Высыхание и опадание нижних листьев мандарина, при том, что лист начинает сохнуть с кончика, связано с регулярным переувлажнением почвы. Данное явление возникает либо в результате чрезмерного ухода, либо из-за слишком большого горшка по отношению к саженцу. В любом случае растение необходимо пересадить в соответствующий горшок со свежей рыхлой (воздухопроницаемой) почвой, предварительно удалив гнилые корни.

Если пожелтение началось снизу кроны и распространяется на верх — это свидетельствует о недостатке азота. В таком случае мандарин необходимо подкормить азотными удобрениями.

Светло-желтая окраска молодых листочков мандарина, постепенно переходящая и на старые листья, говорит о хлорозе (недостатке железа). Тут поможет обработка хелатом железа.

Опадают листья мандарина без каких-либо явных причин — возможно, растению недостает калия. В таком случае его необходимо подкормить калийной селитрой.

Цветущее мандариновое дерево. © Chris.urs-o

Интересные факты о мандарине

Важно знать, что молодые мандарины нередко выпускают довольно длинные колючки — с ними ничего делать не нужно!

Зимой цитрусовые, наращивая листву, часто формируют листовые пластины большего размера, чем весной и летом.

Для того чтобы отличить саженец мандарина от саженца лимона необходимо понюхать их листочки — у лимона они пахнут цитрусом, у мандарина — легкий аромат свежей зелени. Растения постарше легко различать по черешкам листьев — у лимона черешок простой, у мандарина — с узкой длинной крылаткой.

Выращивание цитрусовых в доме

Выращивание цитрусовых происходит и в промышленных масштабах,теплицах и частных домохозяйствах. Все цитрусовые, в частности лимон, лайм, мандарин и даже апельсин или грейпфрут, можно вырастить в квартире. Цитрусовые – культигены, так как давно растут в культуре. Выращенные из семечка, они не требуют прививки, но для них обязательно формирование, иначе цитрусовые не будут цвести.

Table of Contents

Особенности выращивания Цитрусовых

Кроме того, они важно наличие микоризы у цитрусовых,которая находится в материнской почве в корнях каждого цитрусового растения, поскольку растут в сообществе с микрогрибами, живущими у них на корнях. Погибнут микрогрибы – погибнет и само растение. А посему нельзя применять ядохимикаты или слишком яркий раствор марганцевокислого калия (перманганат калия) для полива почвы при борьбе с вредителями. По этой же причине запрещается использовать при подкормках свежий навоз или вносить большие дозы минеральных удобрений.

Семена, вынутые из спелого плода, следует прогреть в теплой воде, это ускорит прорастание. В почву семена заглубляют на 2–3 диаметра семени, то есть чуть глубже ногтя. Иногда из одного семени вырастает сразу несколько растений, поскольку цитрусам свойственна полиэмбриония. Оставить следует только одно растение, срезав ножницами остальные. У семян цитрусовых хорошая всхожесть. Выращенные из семечка растения обычно зацветают и вступают в плодоношение на 10-й год, при этом качество плодов может быть низким.

Вы получите гораздо лучший результат, если сначала вырастите сеянец из семени грейпфрута или помело, а затем привьете на него любое другое цитрусовое растение в ранней стадии, когда у сеянца будет стволик толщиной со спичку (через 2–3 года после появления всходов). Привитое растение быстрее развивается, так как корневая система помело и грейпфрута более мощная, чем у других цитрусовых. Это существенно ускоряет вступление растения в плодоношение. В этом случае потребуется черенок плодоносящего растения (можно обратиться в оранжерею, питомник или к знакомым). Из привитого черенка растение зацветает и вступает в плодоношение уже на 2–3-й год.

Прививка при выращивание цитрусовых

Прививку проще всего делать окулировкой, то есть глазком. Для прививки потребуется более взрослое растение (то есть 5–6-летнее). Окулировкой начинают заниматься, когда кора хорошо отделяется от древесины (в апреле или августе). С плодоносящего цитрусового растения срезают хорошо вызревшую 1–2-годичную веточку. Обрезают листья, оставляя только черенок, и ставят его в стакан с водой. На стволике растения, выращенного из семян, на высоте 5–6 см тщательно очищают выбранное для прививки место, на нем не должно быть никакой грязи. Можно протереть водкой это место, а также руки и лезвие ножа. Операция должна быть стерильной – это залог успеха.
Острым ножом (он ставится перпендикулярно к стволику сеянца) надо сделать Т-образный надрез на коре, не задевая тонкий зеленый слой камбия между корой и древесиной. Длина надреза – около 2 см, ширина – примерно 1/2 см. На приготовленном черенке для прививки делают два поперечных надреза коры на 1 см ниже и выше глазка. Затем осторожно срезают почку, прихватывая кору вместе с камбием (это буквально ювелирная работа, поэтому сначала потренируйтесь на ветках любых растений, принесенных с улицы). Раздвигая верхние края Т-образного надреза на саженце, вставьте почку (обратите внимание на то, где у нее верх) и задвиньте ее вглубь надреза. Хорошо разгладьте пальцами надрез, плотно прижимая почку к камбию. Обвяжите сверху и снизу так, чтобы почка осталась снаружи. Проще всего использовать для обвязки неширокую полоску обычной полимерной пленки, которую надо обтереть водкой.
Примерно через 20 дней почка должна привиться, то есть начать расти. Когда черенок из почки отрастет на 5–10 см, сеянец, на который привили почку, надо срезать наискосок, выше основания нового побега от прививки на 2–3 мм. После этого нужно немедленно замазать срез жидким садовым варом, или черным лаком для металла – битумом, или натуральной масляной краской (она продается теперь только в магазинах для художников и стоит дорого). Развившийся из привитой почки побег привязывают к воткнутому в почву колышку.

Черенок можно не только прививать, но и укоренять. Укоренение идет медленно, оно занимает 1,5–2 месяца у лимона и до 6 месяцев у апельсина и мандарина! В плодоношение привитое растение вступит на 3-й год. Черенки в любом случае нужно брать с концов побегов здорового плодоносящего дерева, которые только что закончили рост в этом сезоне, успели слегка одревеснеть, но еще сохранили гибкость. Кора на них должна быть еще зеленой. Длина черенка – 8–10 см, на нем должно быть 3–4 листка. Срезают черенки очень острым и тонким ножом или скальпелем. Нижний срез делают косым (непосредственно под листом или почкой), а верхний – прямым (на 1–1,5 см выше почки). Черенковать цитрусовые в комнатных условиях можно в течение всего года, но лучше это делать в апреле – мае, тогда они успеют к зиме нарастить хорошую корневую систему.

Субстрат для посадки черенков при прививке цитрусовых

Лучший субстрат для посадки черенков – это смесь мха сфагнума и пропаренного песка в равном объеме. Черенки высаживают сразу в горшки, на дно которых кладут черепки или крупный песок (2–3 см). Затем насыпают слой питательного грунта (5–6 см), а сверху – субстрат из мха и песка (3–4 см).

После посадки черенки опрыскивают и ставят в полиэтиленовый пакет, в который надо сделать несколько выдохов (для увеличения концентрации углекислого газа), а затем завязать пакет. Горшки помещают в светлое, но не солнечное место. Ежедневно утром и вечером пакеты развязывают, опрыскивают черенки теплой (около 25 °С) водой, выдыхают в них воздух и снова завязывают. Процедуру можно упростить, если накрыть черенки банками и выдыхать в них воздух или использовать в качестве источника углекислого газа небольшие кусочки сухого льда. Температура воздуха должна быть в пределах 20–25 °С. После укоренения верхняя почка начнет расти, затем банку или пакет можно снять, но ежедневное опрыскивание необходимо продолжать в течение всей жизни растения.

Почва при выращивание цитрусовых

Почва для цитрусовых должна быть грубая, но при этом плодородная, с нейтральной реакцией и обязательно содержащая большой набор микроэлементов. Внесение свежей органики или большого количества минеральных удобрений может погубить сожителей цитрусовых (микрогрибы) и этим нанести вред растениям. На дно горшка обязательно надо положить битые черепки для лишнего стока воды. И конечно, нужно ставить горшки на поддоны. Грубая или тяжелая смесь состоит из дерновой земли, крупного речного песка и листового перегноя, взятых в соотношении 1 : 1 : 1 по объему. Сейчас в магазинах для садоводов или соответствующих отделах больших супермаркетов продаются готовые смеси для самых различных растений, в том числе и для цитрусовы х.

Цитрусовые не любят перемещений. Растения могут сбросить листья даже при повороте горшка. Поэтому, прежде чем заводить цитрусовые, определите для них место в квартире. Оно должно быть светлым, но не помещайте растения на подоконник (кроме тех случаев, когда стоят стеклопакеты). Дело в том, что цитрусовые происходят из субтропиков, то есть любят тепло и влагу, поэтому на подоконнике около стекла в зимнее время они зябнут. В жаркое летнее время, не поворачивая горшок, их надо отодвинуть от окна вглубь комнаты, чтобы избежать прямого попадания солнечных лучей, которые могут вызвать солнечные ожоги. При ожогах или подмерзании растениям надо помочь, опрыскав их раствором Экоберина или Эпина-экстра.

Температура воздуха при выращивание цитрусовых

Цитрусовые любят тепло, поэтому температура в комнате не должна опускаться ниже 24–25 °С. Кроме того, все цитрусовые нуждаются во влажном воздухе, по этой причине нельзя ставить их близко к отопительным батареям. Кроме того, зимой, когда в квартирах слишком сухо, требуется постоянное опрыскивание листьев водой. Для этого лучше всего подходит вода, полученная из растаявшего снега или льда и подогретая до 22–25 °С. Нельзя использовать воду непосредственно из водопроводного крана, ее надо пропустить через фильтр или по крайней мере, дать ей отстояться пару суток и обязательно подогреть перед опрыскиванием.

Полив цитрусовых

Для полива, который нужно совмещать с подкормками, тоже следует использовать отфильтрованную или отстоявшуюся, обязательно теплую (температура не ниже 20–22 °С) воду. Сколько надо лить воды, какие подкормки в нее добавлять и сколько их необходимо? Все эти вопросы обязательно будут у вас возникать. Несмотря на любовь к влажному воздуху, цитрусовые погибают от чрезмерного полива. Поливать их надо умеренно, особенно зимой. Их кожистые листья испаряют мало влаги, а потому излишек воды приводит к загниванию корней. Лучше почаще рыхлите верхний слой почвы. При редком поливе вода должна увлажнить весь ком земли. Показателем достаточного полива является появление воды в поддоне. Полив советую совмещать со слабыми минеральными подкормками (1 ч. ложка на 5 л воды).

Подкормка при выращивание цитрусовых

Подкормка должна содержать весь необходимый состав макро– и микроэлементов.Лучше всего пользоваться Унифлором-бутон. В нем есть все нужные растениям макро– и микроэлементы, в том числе крайне полезные цитрусовым вещества – магний, селен, кобальт и молибден. Кроме того, все минералы заключены в органическую оболочку, то есть находятся в хелатной форме, и потому усваиваются растениями сразу. Само удобрение – жидкое, его легко дозировать. Вылили колпачок в 5 л воды, размешали – и пусть отстаивается. Готовый раствор может храниться сколь угодно долго.

Можно также использовать порошковую фракцию удобрения AVA. Надо залить 1 ч. ложку порошка 3 л воды и дать настояться не менее 3 дней. Затем нужно размешать, дать осадку осесть и поливать растения. Это удобрение не растворяется в воде (так что можете его ради эксперимента не кипятить), но в воду за счет броуновского движения постепенно проникают ионы минеральных элементов, содержащихся в удобрении, причем в очень малых дозах. В осадок вы будете в течение почти всего года подливать воду и продолжать его использовать. Это очень выгодное удобрение, несмотря на его кажущуюся дороговизну. Оно содержит все необходимые элементы питания, но при этом в нем нет никаких вредных примесей, которые обязательно присутствуют в других минеральных удобрениях, хотя об этом нигде не пишут. Всем растениям, особенно цитрусовым, необходим органический кремний. Он содержится в препаратах Энерген и Силиплант. Надо добавлять всего по 1–2 капли на 1 л раствора для поливки и подкормки.

Когда цитрусовые зацветают, особенно лимоны, в квартире стоит сказочный аромат! Цветут они долго, обычно соцветиями, собранными в кисть. Цветки розовые или белые, появляются на текущих приростах 3-летних боковых горизонтальных побегов. Во время цветения можно доопылять растения вручную, нанося мягкой (беличьей) кисточкой пыльцу с тычинок на пестик.

Листья цитрусовых выделяют фитонциды, поэтому в квартире постоянно разлит запах этих растений. Он очень нежный и к тому же губительно действует на болезнетворных микробов, находящихся в помещении. При температуре 18–20 °С плоды не вызревают. Для вызревания одного плода нужны 15 листьев, если их недостаточно, то лимон сбросит лишние плоды. Поэтому храните листки, каждый из них очень ценен для растения. Сброс листьев способен произойти в результате повышенной сухости или температуры воздуха (больше 24–25 °С). Если растение слишком долго не зацветает, его можно «поторопить», сократив полив и слегка перетянув горизонтальную 3-годовалую веточку плотной перетяжкой.
Листья цитрусовых – глянцевые, блестящие, кожистые, хорошо приспособлены для сохранения влаги. Хотя эти растения называют вечнозелеными, каждый лист у них живет всего 3 года. Отжившие листья желтеют и опадают, поэтому не пугайтесь, когда это происходит .

Пересадка цитрусовых

Пересадку делают каждые 3–5 лет вместе со всем комом земли. Не следует сажать и пересаживать растения в слишком просторные горшки. Если дать растениям возможность расти свободно, то они либо вытягиваются вверх одним стволом без боковых веточек, а значит, плодоношения не будет, либо принимают форму очень густого куста.
Нужно обязательно заниматься формированием кроны цитрусовых. У молодого деревца, достигшего 15–20 см высоты, в феврале перед началом очередного роста обрезают верхушку, оставляя ниже 5–6 хорошо развитых почек. Эти почки вскоре прорастут и дадут начало боковым веточкам 1-го порядка. Из них оставляют 3–4 побега, растущие в разные стороны.
Как только эти веточки закончат рост, концы у них подрезают, оставляя на каждой 3–4 почки. Из них появятся побеги 2-го порядка, концы которых также подрезают после окончания их роста, снова оставляя 3–4 почки. Из них начинают расти плодовые веточки 3-го порядка. С ними поступают точно так же.
С момента появления веточек 4-го порядка формирование кроны заканчивается и начинается период плодоношения. Пока не закончится формирование скелетных ветвей 4-го порядка, нельзя допускать плодоношения, так как преждевременное появление бутонов на ветках 3-го порядка остановит дальнейший рост деревца, поэтому до окончания роста веточек 4-го порядка первые бутоны на ветках 3-го порядка следует удалить.

С плодоносящего дерева в конце февраля – начале марта нужно обрезать на 10–15 см сильные ветки, вырезать вегетативные ветки. Кроме того, надо вырезать жирующие побеги-волчки, удалить сухие ветки, отплодоносившие веточки (они обычно без листвы). Чересчур сильно растущие вверх ветки пригибают в горизонтальное положение (пока они растут вверх, они плодоносить не будут). Кроме того, вырезают ветки, растущие внутрь кроны, которые не способны к плодоношению.

Все цитрусовые очень чувствительны к морозам, во время которых могут высыхать корни. Зимой растения лучше всего держать в светлом помещении с температурой 7–8 °С. Для этого подойдет застекленная лоджия или балкон. При этом надо постоянно следить за температурой, чтобы не переохладить деревья, иначе они погибнут (цитрусовые культуры не переносят температуру ниже 5 °С). Полив в это время делают очень умеренный.
При морозах растения следует внести в помещение, сохраняя ориентацию по солнцу (то есть не поворачивая), и держать их возле балконной двери. Если у вас нет лоджий и балконов, держите цитрусовые на подоконниках у самого стекла, но в сильные морозы отодвигайте вглубь комнаты. Лимоны переносите аккуратно, не поворачивая растения. В темном помещении цитрусовые, особенно лимоны, могут сбросить листья, поэтому в зимнее время нужна подсветка.

Вредители при выращивание цитрусовых

Вредители цитрусовых, как и любых других растений в квартире, – белокрылка, тля, щитовка, реже трипс. Врагом исключительно цитрусовых является червец.
Против тли прекрасно помогает опрыскивание абсолютно безопасным и к тому же полезным как для людей, так и для растений, препаратом Здоровый сад (4 крупинки на 1 л воды). Щитовку придется соскабливать на подстилку и уничтожать. Белокрылка и трипс – сосущие насекомые. Для борьбы с ними надо использовать всасывающийся биопрепарат Фитоверм, который разрешено применять в квартире (1 мл на 3 л воды). Он особенно эффективен в сочетании со Здоровым садом.
Белокрылка – это отвратительное насекомое, похожее на очень мелкую моль, которая отсиживается на нижней стороне листа, а потому малозаметна. Она размножается так же быстро, как тля, но при этом на ее сладковатых выделениях сразу же поселяется сажистый грибок (черный мажущийся налет). Белокрылку следует обязательно уничтожить, смыть с листьев налет мыльной водой, а затем опрыскать листья препаратом Циркон (4 капли на стакан воды).
Против червеца надо использовать розовый раствор марганца при очередном поливе растений. В профилактических целях это делают при каждой поливке-подкормке, поскольку марганцовка содержит не только марганец, губительно действующий на червеца, но и калий, а все цитрусовые любят калий. Не забудьте, что слишком сильный (темно-розовый) раствор марганцовки может погубить микрогрибы, живущие на корнях.

Рекомендации:
Выращивание цитрусовых в доме, очень перспективный вид домашнего бизнеса, декоративные растения всегда пользуются повышенным спросом. Реализовывать растения можно на рынке, через цветочные магазины.

Начальные затраты: от 500 рублей
Месячный доход: от нескольких тысяч рублей

Как посадить и выращивать цитрусовые в домашних условиях из косточки

Содержание экзотических растений хлопотное дело, но ароматное цветение и плодоношение оправдывают все усилия. Процесс выращивания цитрусовых в домашних условиях осуществляется из косточки или черенком. Аромат издают не только цветы, но и листва. Она источник фитонцидов. Доказано, что лимон и другие цитрусовые очищают воздух и препятствуют развитию болезнетворных бактерий, поэтому их часто можно увидеть в больницах, детских садах и других общественных местах.

Особенности выращивания цитрусовых

Выращивание лимонов, апельсинов, лайма и других цитрусовых деревьев в условиях дома предполагает соблюдение определенных условий. Для начала необходимо выбрать способ выращивания деревца (из семени или черенка). Кроме этого, большое внимание уделяется уходу за растением: создание необходимого температурного режима, влажности, освещенности. Принципы ухода за растением отличаются с учетом сезонности.

Как правильно выращивать в домашних условиях?

В условиях дома цитрусовое растение можно вырастить двумя способами: из косточки или черенком. Каждый из способов имеет свои положительные и отрицательные стороны.

Из косточки

Растения цитрусов, выращенные из косточки, более стойкие к воздействию внешней среды, сильные. Объяснение одно — с самого раннего возраста они привыкают к окружающим условиям. Но вот с цветением у них проблематично. Деревья из семени зацветают на 8-12-м году жизни, а плоды не всегда радуют вкусом. Для более раннего цветения растение необходимо привить. Для подвоя нужен черенок взрослого дерева.

Для получения дерева таким способом необходимо:

Выбрать посадочный материал: плод должен быть спелый, без повреждений, качественный.
Косточку вымыть от мякоти, замочить на сутки в воде.
Поместить в подготовленный грунт на глубину до 2 см.
Для посадки использовать смесь для цитрусовых.
Молодые растения плохо переносят пересадку, для них используется способ перевалки. Рекомендуется использовать емкость около 2 л с хорошим дренажом.
Грунт прикрыть пленкой, емкость поместить в тепло и темноту.

Время появления всходов колеблется от 2 недель до 2 месяцев. Из одного семени может быть несколько ростков. Оставить нужно самое сильное, остальные срезать на уровень почвы.

Черенкованием

Черенки, взятые от плодоносящего дерева, хорошо укореняются.

Для этого необходимо:

Подготовить емкость с песком (крупнозернистым). Его основательно промыть с целью удаления примесей. Можно использовать с частью легкого листового перегноя. На дно емкости положить слой керамзита для дренажа.
Для создания тепличных условий обрезать прозрачную бутылку из пластика.
Черенки нарезать из 1-2-годичных веток, длиной до 12 см, должны иметь до 5 листьев.
Нижний срез делается под почкой, верхний — на расстоянии 0,5 см от последней почки.
Выдержать подготовленные черенки в стимуляторе роста корневой системы.
Срез черенка припудрить углем древесным с целью предупреждения процесса загнивания.
Поместить в подготовленный песок. Оросить песок и черенок из пульверизатора. Орошение проводить дважды в сутки.
Оптимальная температура 20-25 о С. Черенок накрыть обрезанной пластиковой бутылкой.

Через 2-3 недели на нижнем срезе появятся белые корешки. Они довольно хрупкие, поэтому пересаживать необходимо только через 1,5 месяца. Перед пересадкой растение постепенно приучают к окружающей среде, открывая пластиковую бутылку. Постепенно увеличивают время пребывания без бутылки.

Как ухаживать за цитрусовым

Чтобы растение полноценно развивалось, цвело и плодоносило, большое внимание уделяется не только правильной посадке, но и условиям содержания дерева. Цитрусовые довольно прихотливые растения.

Как правильно поливать растения?

На период активности (с весны по осень) цитрусовым деревьям необходим обильный полив. Количество жидкости вычисляется следующей пропорцией: 1/10 от объема земляной массы.

Для полива используется мягкая вода. Известковая жидкость вызывает хлороз листвы. Рекомендуется использовать талую или дождевую воду. Смягчать жидкость для полива можно уксусом, лимонным соком, торфом. При замораживании она также становится мягкой.

Полив производится медленно, на всю поверхность грунта, таким образом корневая система развивается равномерно, что немаловажно для крупных растений. Следующий полив осуществляется, когда грунт просох на толщину до 5 см. Поливается дерево раз в 7 суток.

Подкормка цитрусовых: схема внесения удобрений

Деревья цитрусов нуждаются в большом количестве ценных элементов. Цитрусовые быстро впитывают необходимые вещества, быстро истощается земля, соответственно, питание должно проводиться регулярно. Полноценное внесение удобрений происходит во время вегетации (начало весны). Питание проводить до осени.

Схема внесения удобрений

Чем старше растение и дольше находится в одном и том же горшке, тем больше оно нуждается в питании.

В начале лета подкормка дереву необходима для обеспечения сахаристости плодов, снижения их горечи, которая свойственна комнатным цитрусовым.

Порядок внесения подкормки:

Вносится вместе с водой.
Удобряется только здоровое растение. Если дерево больное, питание только ослабит низкий иммунитет.
В период зимовки питание производится не более одного раза.
Весной при пересадке в новый горшок подкормка производится только через 1,5 месяца. Используются минеральные удобрения для цветущего растения.
Если дерево не зацветает, необходимо вносить органику трижды с периодичностью в 2 недели. Рекомендуется использовать конский навоз, перегной, биогумус.
Регулярно с весны по осень используется: азот и калий — разово в 10 суток; суперфосфат и жижа навоза — разово в 4 суток.

Какие удобрения необходимы цитрусовым деревьям

Для цитрусовых комнатных растений в летнее время необходим специальный набор удобрений. Питание осуществляется чередованием органики и минеральных средств. Некоторые удобрения можно приготовить своими руками из кофейной гущи, заварки чая или сахара. Если в доме есть аквариум, вода из него лучшее средство для полива, поскольку в ней присутствует биогумус.

Важно! Нельзя применять вместе органические и минеральные удобрения. Это может сжечь корни.

Органика

Лучшим органическим средством является настой конского навоза. Пропорция: 100 г на литр жидкости. Настаивается около 2 недель. Вместо конского можно использовать навоз коровы или помет курицы (40 г на 1 л).

Минеральные

Мочевина содержит большой объем азота. Она растворяется из расчета 1,5 г на литр жидкости. Азотистые подкормки исключаются на период цветения, образования завязей, иначе они опадут. В это время необходимы фосфорные и калийные удобрения. Возобновляется подкормка азотистыми составами, когда размер плодов достигнет диаметра 15 мм.

Магний необходим для растения, поскольку его недостаток вызывает хлороз: потерю окраса листовой пластины, а порой некроз: отмирание отдельных ее участков.

Обрезка и формирование

Когда проросла косточка или произошло укоренение черенка, формируется росток. Он признан ветвью нулевого порядка. Пока росток не отвердел, у него нужно прищипнуть макушку. Высота должна быть около 30 см. Рост останавливается, происходит вызревание ростка.

После вызревания его необходимо обрезать до 20 см. На ростке должно быть не меньше 4 листков. Из них будут расти другие побеги. Для кроны идеально, если пошло в рост 3 побега, в крайнем случае, 2. Они станут ростками первого порядка.

Если побеги не осуществляют рост, а растет исключительно один, его нужно отломать. Именно убрать до основания. Тогда проснутся новые почки. Выломать придется еще раз, если они не начали рост. Таким образом добиться развития 3 ростков.

Из трех веточек верхней дать расти вверх, другие направить в стороны. Ростки первого порядка при достижении 25 см прищипнуть. Когда ростки вызреют, срезать на них 5 см, чтобы на них опять осталось по 4 листка.

Формирование второго и следующих уровней осуществляется по той же схеме: дождаться, когда отрастет росток, отщипнуть его, после вызревания обрезать.

На пятом порядке заканчивается формирование скелета дерева. Если дерево зацвело до формирования кроны, цветки нужно оборвать, так как формирование будет долгим. После образования пятого порядка позволяют дереву цвести.

Важно! Нужно выламывать волчки. Это побеги, растущие вверх гораздо быстрее плодоносящих ветвей. Они высасывают много полезных веществ и сгущают крону.

У взрослого цитрусового обрезка проводится весной. Но волчки удаляются независимо от сезона. Удалять необходимо сломанные, растущие неправильно ветви (внутрь).

Размножение и пересадка

О размножении черенкованием и из семени было рассказано выше. Важным моментом является пересадка деревьев. Они достаточно прихотливы и болезненно переносят этот процесс.

Грунт состоит из следующего состава: дерновая земля (3 части), перегной (1 часть), песок (1 часть). В магазине есть возможность приобрести готовый грунт для всех видов цитрусовых. Пересадка проводится весной или осенью. Молодые деревца — каждый год, взрослые — при необходимости.

Емкость должна соответствовать объему корневой системы дерева. Корневая шейка остается над уровнем субстрата. На дно емкости выложить дренаж. Использовать метод перевалки, чтобы не травмировать нежные корни. После посадки дерево полить.

Как пережить зиму?

В период зимовки оптимальная температура для цитрусовых растений около 10 о С. Полив дерева незначителен, нужно немного увлажнять грунт. Низкая температура важна для полноценного плодоношения. Если температура содержания зимой высокая, цитрусовые деревца могут не зацвести. Рекомендуемое место нахождения растения: холодные лоджии, утепленные неотапливаемые балконы.

Болезни и вредители

При несоблюдении требований по уходу иммунитет дерева падает, растение становится уязвимым к заболеваниям. К таковым относятся:

Корневая гниль. Грибковое поражение, провоцируемое постоянно сырым и тяжелым грунтом. Поражаются корни, кора корневых шеек, дерево гибнет.
Хлороз. Нарушается фотосинтез, листья становятся желтоватыми, молодые листья осыпаются.
Меланоз. Грибковое поражение всех частей растения. Образуются глубокие трещины на штамбе, ветках дерева. Из них сочится камедь янтарного оттенка. Листья деформируются, на них просматриваются темно-зеленые образования, наполненные камедью.
Чернь (гриб сажистый). На остатках жизнедеятельности тли, щитовки селятся всевозможные грибы. На веточках и листве появляется налет черного цвета, мешающий обмену веществ и дыханию.

Паразиты, наносящие вред растению:

Щитовка. Неподвижное насекомое, присасывающееся к любой части дерева, прикрытое щитком коричневого цвета. Оно высасывает сок дерева, выбрасывает липковатую жидкость, являющуюся пищей для личинок, путешествующих от матери к месту своего нового обитания.
Клещ паутинный. Оранжево-красноватые паучки селятся в нижней части листовой пластины, высасывают сок дерева. Поврежденная листва покрывается желтыми пятнами, на внутренней части образуется белый налет. Листва сохнет и осыпается.

Размножение и уход за цитрусовыми деревьями не составляет труда, если в точности следовать всем рекомендациям. А при надлежащем уходе растение порадует красивыми ароматными цветами и яркими плодами.

Цитрусовые комнатные растения — уход в домашних условиях

Люди научились в домах выращивать плодовые деревца достаточно давно. Они хорошо развиваются в помещении, быстро вырастают, поддаются формовке, цветут и радуют своих хозяев вкусными фруктами. Одними из наиболее популярных являются цитрусовые комнатные растения.

Цитрусовые деревья растут в Индии, Австралии, Китае, Японии, в тропическом или субтропическом климате. В этих регионах всегда тёплый и влажный воздух, достаточно солнечного света в течение всего года. Вкусные и ароматные плоды вырастают на деревьях и кустарниках. Деревья в естественных условиях вырастают высотой до 12 м.

К особенностям выращивания цитрусовых растений относится их неравномерный рост: буйное развитие молодых побегов чередуется с периодом покоя.

Цитрусовые – в основном ремонтантные растения, могут давать урожай несколько раз в год.

Для получения плодов лучше всего приобретать привитые саженцы или укоренённые черенки Цитрусовых.

Цветки у них обоеполые.

Хотя большинство Цитрусовых самоопыляющееся, цветоводы рекомендуют проводить искусственное опыление. Это позволит повысить урожай плодов.

Период созревания плодов длится от 5 до 9 месяцев.

Размножение растений проводят с помощью семян, а также черенкованием и прививкой.

Виды Цитрусовых для дома

В помещениях выращивают достаточно много разновидностей Цитрусовых. Наиболее распространёнными являются:

цитрус;
цитрон;
мандарин или цитрус сетчатый;
кумкват или фортунелла;
каламондин или цитрофортунелла;
лимон;
грейпфрут.

Болезни Цитрусовых

Заболевания могут быть связаны с физиологическими нарушениями, вызванными недостатком или, наоборот, избытком микроэлементов.

Некоторые признаки избытка или недостатка микроэлементов:

Взрослые листья тусклые и желтеют. Это связано с недостатком азота. Если наблюдается бурный рост молодых побегов, растение жирует и не цветёт, то возможен избыток азота в почве.
Листья желтеют и мельчают, цветение слабое. Возможна нехватка фосфора в почве. При избытке микроэлемента растение плохо развивается и растёт;
Коробится листовая пластина, на ней образуются ямки, на листе вдоль жилок появляются складки, часть ветвей отмирает, в период цветения опадает листва. Это возможно из-за недостатка калия. При избытке калия по краям листа появляются коричневые некрозные ожоги;

Лист лимона при недостатке калия

Рост дефектных молодых листочков, гибель точек роста провоцируются нехваткой кальция и бора;
При недостатке железа, марганца, цинка или серы наблюдается хлороз листьев (на жёлтых листьях отчётливо видны зелёные жилки), молодые побеги отмирают.

Болезнь цитрусового растения может быть вызвана вредителями. К ним относятся:

щитовка и ложнощитовка (появление восковых бляшек на листах и ветках);
мучнистый червец (появление белых комочков в пазухах листов);
тля (на молодых побегах скопление мелких чёрных насекомых);
паутинный клещ (на листьях образуются жёлтые точки, снизу появляется белый налёт).

К грибковым заболеваниям относятся:

мальсеко (ветки чернеют, потом начинают сохнуть);
камедетечение (появление жидкости из ранки на ветках и стволе);

антрактоз (появление на листе мокрых пятен, которые со временем сливаются в одно);
мучнистая роса (белый налёт на листьях).

При выявлении заболевания необходимо отрегулировать полив и подкормку растения. При грибных заболеваниях удаляют повреждённые ветки и проводят опрыскивание фунгицидами.

Уход за комнатными цитрусовыми

Для того чтобы комнатный цитрус нормально развивался и плодоносил, необходимо организовать правильный полив, освещение, а также установить оптимальную температуру и влажность воздуха.

Режим полива

Поливать растения нужно умеренно и регулярно. Они не любят засухи, но и переувлажнение также для них неприемлемо. Сигналом для полива является верхний подсушенный слой грунта. Летом полив производят ежедневно, зимой – по необходимости, главное, чтобы почва не пересыхала.

Внимание! После правильно выполненного полива часть воды должна вытечь в поддон.

Температурный режим и влажность

Для нормального развития и плодоношения растений температура окружающей среды должна находиться в пределах от +18 до +22°С. Более высокая и более низкая приводят к угнетению развития комнатного растения.

В весенне-летний период цветочный горшок можно выносить на лоджию или балкон.

Также необходимо поддерживать влажность около 70%. Для этого летом листочки протирают влажной тряпкой, возле цветочного горшка устанавливают увлажнитель или опрыскивают растение мягкой водой.

Подкормка

Удобрения вносятся только в период вегетации. Подкормку выполняют в предварительно увлажнённый грунт.

Для поддержания полезной микрофлоры используют препарат Байкал или Восток ЭМ-1.

Подкормить можно органическими удобрениями. Для этого берут настой конского навоза из расчёта 100 г. на 1 литр воды. Настаивать удобрение 2 недели.

Можно использовать настой куриного помёта или коровьего навоза в пропорции 40 г. на 1 литр воды.

Обратите внимание! Для внесения минеральной подкормки используют специальные комплексные удобрения для цитрусовых.

Вносят минеральные и органические удобрения поочерёдно каждые 10 дней.

Азотистые составы не используют во время цветения. В этот период растению необходимы фосфор и кальций.

Зимовка растений

Зимой температура воздуха должна быть понижена. Если в комнате будет тепло, то процессы жизнедеятельности деревца будут протекать достаточно активно. Поскольку в этот период фотосинтез цитруса замедленный, то растение не дополучает энергию. В результате деревце будет истощаться, это может привести к его гибели.

Этот время называется период покоя. Он длится с ноября по февраль. Тогда у цитруса вызревает древесина, молодые побеги не растут.

Температура воздуха в этот период поддерживается в зависимости от вида Цитрусовых. Для поддержания 12 часового светового дня для цитрусов устраивают искусственную подсветку.

Апельсин из косточки в домашних условиях

Апельсиновое дерево можно вырастить в домашних условиях из косточки апельсина, приобретённого в магазине. Однако в этом случае цвести оно будет не раньше, чем через 7-10 лет. В горшке оно может достигнуть 3 метров в высоту.

Если хочется получить урожай побыстрее, то лучше апельсин привить или размножить с помощью черенков. После прививки или после посадки черенка растение может зацвести через 3-4 года.

Условия для проращивания косточки апельсина

Для того чтобы вырастить саженец, необходимо придерживаться следующего пошагового порядка действий:

Подготовка семенного материала;
Подготовка грунта и ёмкости для выращивания саженца;
Подсадка семена;
Уход за посевом;
Пикировка и пересадка готового саженца.

Сажать апельсин лучше ранней весной, чтобы естественное освещение для саженцев было достаточным.

Как выбрать плод нужной зрелости и отделить косточку

Для получения семян нужно брать полностью созревшие плоды, без повреждений и гнили. Спелые апельсины имеют насыщенный специфический запах, по весу они тяжёлые. Плод должен быть равномерно окрашенным и не иметь пятен.

Семечки выбираются наиболее округлые, крупные и полновесные. Их сразу освобождают от мякоти, промывают в воде и замачивают на 12-24 часа в воде или растворе Эпина или другого стимулятора роста. Замачивание позволит размягчить внешнюю оболочку семян, что разрешит семенам быстрее прорасти.

Внимание! Высушенные семена для проращивания не используются, так как плотная кожура будет препятствовать прорастанию.

Подготовка грунтовой смеси и выбор горшка

Грунт для посадки можно приобрести в магазине, можно сделать самостоятельно. Для приготовления почвенной смеси используют листовую землю, песок и торф, взятые в равных количествах, или листовую землю и торф.

Для посева можно применять небольшие ёмкости с дренажными отверстиями.

Этапы подготовки семян

На дно горшочка укладывают дренажный слой из керамзита, вермикулита и т.д. Сверху насыпают грунт и немного его утрамбовывают.

Посадка и выращивание саженцев

Семечко нужно посадить неглубоко, на глубину 1-1,5 см.

Подготовленные горшки помещают в тёплое место. Освещение на этом этапе роли не играет. Для создания эффекта парника сверху их прикрывают куском полиэтилена или срезанной пластиковой бутылкой.

Можно предварительно семена прорастить. Для этого в ёмкость помещают тряпочку, которую предварительно увлажняют. На неё размещают семена, которые накрывают сверху тоже влажной тряпочкой. Устраивают парничок. Через несколько недель семена прорастут. После появления всходов саженцы переносят в хорошо освещённое место.

Когда появятся 2 листочка, саженцы надо пропикировать, при появлении 4 листочков их пересаживают методом перевалки на постоянное место.

Саженцы апельсинового дерева

Горшки с саженцами размещают на юго-восточных или юго-западных подоконниках.

Режим полива косточки и ростка

При проращивании семечка грунт не должен быть пересушенным и переувлажнённым. Поэтому периодически землю опрыскивают водой из пульверизатора. После появления всходов грунт также должен быть умеренно влажным.

Цитрофортунелла уход в домашних условиях (каламондин)

Каламандин что это

Ещё одно вечнозелёное цитрусовое растение с красивым названием –calamondin citrus. Появилось оно в результате скрещивания растений кинкана и мандарина. Его также называют китайским мандарином и золотым апельсином. Выращивают в помещениях, а также зимних садах. Может быть представлен в штамбовой форме или в виде бонсай.

В естественных условиях вырастает высотой от 3 до 7 м, в домашних – от 0,6 до 1,5 м.

Цветы белые, самоопыляющиеся.

Плод каламондина оранжевого цвета, округлый, сверху и снизу немного приплюснутый, размером до 4,5 см. Мякоть кислая, состоит из 6-8 долек, покрыта тонкой ароматной кожицей.

Цитрофортунелла хорошо растёт в комнатных условиях. Каламондин уход заключается в создании оптимальных условий для развития и плодоношения растения.

Освещенность

Одним из требований по уходу за каламондином в домашних условиях является организация освещения. Световой день не должен быть менее 12 часов, поэтому в зимнее время есть нужда в искусственной подсветке. Летом желательно размещение цитрусового гибрида в саду. Место должно быть немного притенённое, чтобы прямые солнечные лучи не попадали на растение.

Температурный режим

В период вегетации температура окружающей среды должна находиться в границах от +18 до 27°С. Если температура будет высокая, то растение сбросит плоды.

В период покоя температуру снижают до +10-15°С.

Как поливать

Грунт в горшке должен быть умеренно влажный. Поливают растение летом ежедневно, зимой – не чаще 1 раза в 1-2 недели.

Для полива вода должна быть мягкой и комнатной температуры. После полива воду, которая вылилась в поддон, удаляют. Если воздух сухой, то дополнительно проводят опрыскивание кроны.