Размножение персика: лучшие способы и правила летом, весной и осенью

Размножение персика черенками: Заготовка, Высадка, Подкормка

Считалось, что персик невозможно размножать черенками. Однако в последнее время в печати появляются сообщения об успешных опытах в этом направлении. Черенкование персика содержит ряд особенностей, о которых я хочу рассказать.

Как правильно размножать персик с помощью черенка?

Черенки персика для окоренения, кроме обогрева снизу, требуют доступа свежего воздуха к месту образования корней. Поэтому обычные парники для них мало пригодны. Мы сделали особый парник.

Котлован его имеет глубину 75—80 сантиметров. На дно насыпаем битый кирпич, камень или щебень слоем 20 сантиметров. Поверх кладем навоз таким же слоем, не уплотняя его. На навоз укладываем хворост, связанный пучками толщиной 5 сантиметров, а поверх него — слой садовой или парниковой земли толщиной 10 сантиметров. Все это прикрываем чистым песком слоем 4—5 сантиметров.

В таком парнике к образующимся на черенках корням поступает достаточное количество воздуха; в то же время навоз, подогревающий почву, находится далеко от черенков.

Если парник имеет другие источники обогрева, то внутри него следует поддерживать температуру, немного выше той, при которой были взяты черенки летней срезки.

Заготовка черенков

Многолетняя практика и данные многих авторов показывают, что при черенковании персика особое значение имеет правильная заготовка черенков. Чем моложе растение, с которого они взяты, тем лучше идет окоренение. Например, черенки с сеянцев в возрасте 3—4 месяцев дают 100% окоренения. Однако заготавливать черенки с молодых растений можно только при их хорошем качестве.

При зимней заготовке (до больших морозов) мы берем черенки с нижней части растения и из нижней части побега. Опытный садовод на глаз знает, какой побег хорош для черенкования: он должен быть слегка гибким в средней части и одревесневшим в нижней. Заготовленные черенки связываем в Пучки и ставим наклонно в ящик с влажным песком, прикрывая нижние срезы на 4—5 сантиметров.

При летней заготовке черенков также выбираем побеги с нижнего яруса, черенки режем с верхней части побега, длиной 6—10 сантиметров. 2/3 каждой листовой пластинки удаляем.

В парник черенки высаживаем рядами на расстоянии 10х6-7 сантиметров один от другого, на глубину 1 сантиметр, плотно прижимая к ним песок. Поливаем их из расчета 1 ведро воды на раму (из лейки с мелким ситом). В дальнейшем в пасмурные дни растения поливаем один-два раза в сутки, в солнечные дни три раза, а в особенно жаркие — четыре.

Подготовка черенков к высадке

Черенки полностью окореняются через 25—28 дней. После этого для постепенной закалки растений ежедневно в течение часа проветриваем парники.

Как только молодые корешки начнут приобретать буроватую окраску, растения высаживаем в горшки емкостью 1—1,5 литра в глинисто-дерновую землю, куда добавляем компост и известь. В первые 2—3 дня отверстия у горшков закрываем. Растения помещаем в то отделение теплицы, где влажность воздуха больше.

Через 3—5 дней, когда саженцы окрепнут, выносим их на свежий воздух, сначала в тень, а потом и на солнце.

При регулярном поливе и хорошем уходе черенки к осени превращаются в пышные кустистые растения. Их можно пересадить в более просторную посуду без разрушения кома земли.

При наступлении осенних заморозков саженцы убираем в подвальное помещение теплицы, а весной выносим их на воздух и обрезаем побеги на 5—6 почек. Усиленно поливаем водой и подкармливаем. Для лучшего образования цветочных почек молодые побеги длиннее 20—25 сантиметров прищипываем.

Выращенное таким образом растение на третий год начинает плодоносить.

Подкормка сажанцев

Мы окореняли черенки с использованием стимуляторов роста: гетероауксина и альфанафтилуксусной кислоты. Стимуляторы применяли в виде водных растворов концентрации 0,01 и 0,005%. Черенки замачивали за 10—12 часов до высадки, ставя их нижними срезами в раствор. После этого их обмывали водой и сажали.

Без применения стимуляторов из черенков зимней заготовки окоренилось 20—25%, а с применением — 30—35%. Из летних черенков без применения стимуляторов роста окоренилось 60— —80%, а со стимуляторами — 75—85%.

Персиковое дерево: популярные сорта и правила выращивания

Дерево персик относится к семейству Розовые. Сорт Давид произрастает в дикой природе Китая, остальные культивируются в садоводстве. Персик имеет развитые корни, средняя высота растения – 3,5 м. Диаметр кроны варьируется и в среднем составляет 4,5 м. У растения зубчатые темно-зеленые листья, цветки – красные или розовые. Дерево начинает цвести в 20-х числах апреля, в это время оно выглядит похожим на сакуру. Растение дает сочные, бархатистые плоды. Они отличаются по форме: могут быть круглыми, эллиптическими, плоскими. Кость плода морщинистая, крупная. При надлежащем уходе персиковое дерево дает урожай в течение 13 лет.

Нужно учитывать климатические условия. В южных регионах растение сажают осенью, в северных – весной, ближе к лету. Если посадить персик осенью, он быстро пустит корни. В средней полосе России практикуют и весеннюю, и осеннюю посадку, но последняя более популярна. Растение приживается в легкой, плодородной почве. Рекомендуется выбирать солнечный, хорошо проветриваемый участок.

Если персик посажен на возвышенности, лишняя вода стекает, таким образом корни оберегаются от гниения. Дерево не любит ветра, температурных перепадов. Если персику не хватает тепла и света, цветение нарушается. Саженец или косточку располагают на расстоянии 3 м от других культур. По фен-шуй дерево должно находиться обособленно.

Не рекомендуется использовать в качестве предшественников:

• клубнику;
• пасленовые культуры;
• бахчевые растения.

Сажать на такой участок персик можно лишь через 3,5 года.

Если посадка осуществляется весной, траншею готовят осенью, за 6 месяцев. Глубина зависит от того, какого размера саженец, в среднем она составляет 70 см. В центр ямы помещают длинный колышек, он должен выступать над поверхностью земли на 50 см. Бедный грунт обогащают, используя навоз и перегной:

• берут 6 кг органики;
• 1 стакан древесной золы;
• 40 г суперфосфата;
• 40 г хлористого кальция.

Ингредиенты перемешивают, при необходимости – добавляют горсть золы. Участок прививки должен оказаться на 5 см выше поверхности грунта.

Необходимо утрамбовать землю, после посадки – внести 2 л воды. Через пару дней земля осядет, растение впитает воду. Через 3 дня саженец подвязывают к колышку. Приствольный круг мульчируют навозом, толщина слоя – 10 см. Нужно сделать так, чтобы мульча не соприкасалась со стволом.

Важно правильно выбрать саженец. Место, где срастается привой, должно быть гладким. Для посадки подходят сеянцы с развитыми корнями. Изнаночная часть коры должна быть коричневой, но не зеленой. Важно обратить внимание на корни: если они пересушенные или гнилые, стоит выбрать другой посадочный материал. В средней полосе сажают однолетние сорта.

Если посадка осуществляется осенью, траншею готовят за две недели. В грунт вносят золу, минеральные составы.

Посадка осуществляется по такому же принципу, что и весной, однако окучивают на высоту 20 см. Чтобы уберечь растение от холода, надо укутать его мешковиной с вентиляционными отверстиями.

Уход за персиком начинается с 15-х чисел апреля. В это время выполняют профилактическую обработку, используя бордосскую жидкость или препараты. В период вегетации нельзя вносить составы, содержащие медь. По окончании цветения нужно выполнить комбинированную обработку: она обеспечит профилактику болезней и предохранит растение от вредителей. Воду начинают вносить в мае, на одно окрепшее растение требуется 8 л.

Летом нужно выявить плодоносящие побеги. Рекомендуется проредить ряды (удалить по несколько плодов). Благодаря такой процедуре повысится урожайность. Следует контролировать качество грунта, периодически рыхлить почву в приствольном круге. Сорняки нарушают рост культуры, поэтому нужно своевременно их удалять. При выращивании персика не следует забывать о поливе. В знойную погоду воду вносят чаще. Летом выполняют профилактическую обработку от болезней и вредителей. Внекорневая подкормка (опрыскивание) осуществляется перед сбором плодов. Благодаря такой процедуре персик насыщается сахарами. Рекомендуется использовать калийные составы. Внекорневые подкормки совмещают с обработками против вредителей. Последний раз воду вносят за 30 дней до сбора урожая. В середине августа персик образует почки.

Нельзя допускать, чтобы грунт пересыхал. Если персик настигают грибковые болезни, нужно обрабатывать дерево 3%-ной бордосской жидкостью. После того как листья опадают, производят обработку. Полив зависит от погоды. Если сорт ранний, воду вносят 3 раза за сезон, если поздний – 6 раз. Первый раз полив производят в начале июня. Если зима была бесснежной, нужно поливать в 20-х числах мая, затем – в середине июля и начале августа. Корни должны насыщаться водой, но переувлажнение для персика губительно. Если полить дерево за несколько дней до сбора урожая, плоды станут водянистыми и невкусными.

Персик нуждается в тепле, поэтому необходимо укрывать его на зиму. Рядом с деревом следует вбить колышек такой же высоты. Ствол вместе с колышком оборачивают плотным полиэтиленом. Если зима не холодная, надо выполнить окучивание землей, толщина слоя – 50 см. Рекомендовано мульчирование торфом или перегноем толщиной 15 см.

Персик обрезают до начала сокодвижения и цветения. Когда растение образует розовые бутоны, можно начинать стрижку. Благодаря ей персик будет защищен от цитоспороза. Санитарную обрезку проводят после сбора урожая. Формирующая стрижка нужна для соблюдения баланса между кроной и корнями. Если правильно обрезать персик, улучшится фотосинтез, обеспечится оптимальное плодоношение. Большинство садоводов формируют чашевидную крону. Проводник и саженцы обрезают на высоту 60 см, ветки – на 10 см, прирост укорачивают до 60 см.

Чтобы культура хорошо росла, нужно регулярно вносить удобрения. Количество подкормок зависит от качества почвы. Если грунт бедный, вносят органику и минеральные составы. Плодородную почву обогащают органикой 2 раза в год. Если поливы обильные, нужно вносить больше удобрений, потому что часть из них вымывается водой.

• В начале весны растение обрабатывают 7%-ным раствором мочевины. Благодаря этому средству персик получает азот, к тому же обеспечивается профилактика болезней. Раствор мочевины убивает микроорганизмы, обитающие на поверхности ствола. Перед обработкой нужно убедиться, что почки спящие, в противном случае раствор сожжет их. Если почки уже распускаются, можно выполнить другую обработку. Грунт перекопать, внести 60 г аммиачной селитры и 50 г мочевины. Для взрослых деревьев требуется дозировка на 15 г больше.
• Летом необходимы внекорневые подкормки. Делают комплексное удобрение: смешивают 120 г водной вытяжки суперфосфата, 50 г аммиачной селитры, такое же количество серно-кислого аммония, сернокислого калия и кальция. В смесь добавляют 15 г марганца, полученное удобрение разводят в 10 л воды. Благодаря внекорневым подкормкам плоды наполняются сахарами. Для этого 30 г калийной соли растворяют в 10 л воды. Наносят из пульверизатора.
• Осенью под перекопку вносят такое средство: берут 50 г суперфосфата и столько же хлористого кальция (данное количество рассчитано на 1 кв. м).
• Один раз в два года вносят органику: навоз или компост.

Наименее востребованный способ – черенкование. Оно осуществляется по сложной технологии. Персик можно вырастить и из косточки, для этого следует использовать качественный посадочный материал. Семенной метод долгий и кропотливый. Размножение прививкой тоже имеет свои недостатки. Садовод должен правильно выбрать подвой. Чтобы посадочный материал хорошо прижился, должна быть совместимость между тканями привоя и подвоя. При размножении прививкой нужно учитывать особенности растения и четко следовать инструкции.

Семенное размножение осуществляется следующим образом: готовят участок, косточку помещают в хорошо дренированную почву. Посадка осуществляется в сентябре. Зимой происходит естественная стратификация. Перед тем как высаживать косточку, нужно подсушить ее в домашних условиях и вынуть ядро.

Необходимо сделать траншею, заполнить плодородным грунтом. Ядро персика помещают на глубину 6 см, почву утрамбовывают, вносят 3 л воды. Поначалу всходов может и не быть. Семечка формирует небольшие корешки, в дальнейшем появляются ростки. Весной будут видны всходы, их подкармливают, используя слабый раствор перегноя. Края листьев обрабатывают препаратом Тиовит (готовят слабоконцентрированный раствор).

Пересадка сеянцев осуществляется трижды:

• Первый раз пересаживают тогда, когда растение образует 10 окрепших листьев. Саженец выкапывают с земляным комом. Корень срезают на 6 см ниже корневой шейки, далее – переносят на новое место.
• Вторая пересадка осуществляется, когда высота растения достигает 1 метра. Пересаживают весной, до наступления сокодвижения. Растения выкапывают с комом земли.
• В дальнейшем окрепшие сеянцы пересаживают на постоянное место. Их нужно укрывать на зиму.

Растения также размножают окулировкой (прививкой). Вначале выбирают черенок необходимого сорта. Черенок прививают на двухлетний саженец выбранной культуры. Рекомендуется готовить посадочный материал за 2 месяца до наступления холодов. Его хранят в погребе под укрывным материалом (можно засыпать опилками). Черенки помещают в ящик и ставят его в холодильник. Прививка осуществляется весной, до того, как начинается сокодвижение. Подвой нужно скорректировать – обрезать на несколько сантиметров. Стебель должен быть гладким, без почек.

Персик подвержен некоторым болезням:

Если неправильно ухаживать за деревом, его атакуют насекомые-вредители:

1. 1. Сливовая плодожорка – небольшая бабочка, питается листьями, побегами и плодами. Чтобы избавиться от вредителя, нужно выполнять обработку инсектицидами: Хлорофосом или Карбофосом. Требуется 2 сеанса с интервалом в 14 дней.
2. 2. Тля. Вредитель нарушает фотосинтез и приводит к потере урожая. Тля питается соком листьев. Если она откладывает продукты жизнедеятельности, развивается сажистый грибок, поражающий листья и побеги. Тля провоцирует вирусные болезни, которые невозможно вылечить. Если имеются участки, пораженные тлей, следует удалить их, срезы обработать мыльным раствором. При обширном поражении используют Карбофос. Проводят две обработки с интервалом в 12 дней. Последняя обработка препаратами осуществляется за 20 дней до сбора урожая.
3. 3. Щитовка. Вредитель обитает на наземных частях растения. Если щитовка поражает кору, листья деформируются, плоды становятся непригодными для употребления в пищу. Для борьбы с вредителем используют препараты Актара и Банкол.

Селекционеры трудятся над созданием морозостойких сортов персика. При выборе того или иного из них нужно учитывать особенности климата.

Как и на что можно привить персик?

Прививка культурных деревьев — неотъемлемая часть их выращивания. Сегодня в статье детально рассмотрена прививка персика, причины её проведения, достоинства и технология процесса.

Нужно ли прививать персик, цель и преимущества процедуры

Персик — южная культура, которая требует тепла для нормального развития. Для того, чтобы иметь возможность выращивать дерево в средней полосе или в ещё более холодном климате, садоводы применяют прививку. Это своего рода скрещивание с сортами, устойчивыми к низким температурам. От другого дерева можно также привить устойчивость к засухе, к нашествию насекомых или заболеваниям. Если участок небольшой, а хочется вырастить несколько сортов с разным вкусом, прививка и здесь выручит. Процедура поможет сохранить редкий сорт, если есть тенденция к его вырождению. Хороший привой улучшит вкус и размер плодов, количество урожая.

Итак, очевидны такие преимущества садоводческого приёма:

• повышение выносливости культуры;
• сохранение сортовых характеристик;
• возобновление плодоношения;
• улучшение качества и количества урожая;
• размножение и выведение новых сортов.

Способы и сроки прививки летом и весной

Прививка или колировка, как ещё называют процедуру, насчитывает до 150 разных способов.

Для персика применяют несколько из них:

• копулировка — применяют весной, в качестве подвоя берут черенок, на котором есть 3-4 развитые почки. Срезают подвой с однолетнего побега;
• окулировка или прививка «глазком» — процедура с применением в качестве подвоя живой почки со щитком коры и кусочком древесины. Окулировку персика применяют весной, летом и осенью;
• в расщеп — подвой со срезанной верхушкой надрезают вдоль стебля, в получившийся надрез на подвой помещают черенок привоя. Косточковые деревья рекомендуется колировать таким методом до начала сокодвижения;
• за кору — в этом случае нужен привой в стадии покоя, его помещают под щель в коре вегетирующего подвоя. Метод применяется в апреле-мае. а – черенок при простой прививке за кору; черенок при улучшенной прививке с седлецом; в – прививка без разреза коры подвоя; г – прививка с разрезом коры подвоя с последующей обвязкой; 1 – место отделения коры от древесины, куда вставляется черенок.

Колировка проводится при плюсовой температуре, весной воздух должен прогреться до +8°С (март, апрель). Весенняя прививка хороша тем, что после начала движения соков раны быстрее затягиваются.

Летом процедуру можно проводить в начале сезона (в июне) и в середине лета —10–30 июля. Осень для прививки годиться лишь в регионах с продолжительным летом, поскольку ранние морозы могут помешать процессу заживления.

На какие деревья можно привить персик?

От того, какой подвой выбран для персика зависит половина успеха прививки. Согласно правилам колировки, совмещаются растения со схожими биологическими и морфологическими характеристиками.

Персик

С помощью сортового подвоя можно увеличить количество урожая, добиться фруктов большего размера. Сортовые персиковые черенки передадут свои вкусовые качества.

Если использовать персик-дичку, можно добиться:

• повышения морозоустойчивости и засухоустойчивости;
• укрепить защитные силы культуры;
• продления сроков плодоношения.

Алыча

Полудикая алыча является лучшим выбором на засоленных и влажных землях. Эта культура, кроме прочего, отлично противостоит болезням и атакам насекомых, она не капризна в уходе и устойчива к плохим погодным условиям. После прививки персик даёт хороший урожай, дерево не стремится «набрать высоту», но наращивает прикорневую поросль. Это, пожалуй, единственный недостаток, который легко исправить обрезкой.

Вишня

Вишня в качестве подвоя придаст плодам персика сочности, сократит рост дерева вверх. Культура будет обильно плодоносить, поэтому веткам понадобятся хорошие опоры. Есть мнение, что персик, привитый на вишню, чаще болеет и это потребует от садовода постоянной профилактики.

Выбирая вишнёвое дерево нужно учесть, что подходят для колировки только два её вида: войлочная и песчаная.

Технология процесса

Один из простых и быстрых вариантов, как прищепить культуру — метод прививки в расщеп черенком.

Технология процесса:

1. Здоровый черенок обрезают до длины 15 см.
2. На стволе подвоя делают прямой срез на расстоянии 30–40 см от поверхности почвы.
3. Край среза плотно обматывают липкой лентой по коре ствола, но срез пока остаётся открытым.
4. На одной из сторон ствола делают надрез между древесиной и корой острым садовым ножом.
5. Черенок с одной стороны обрезают, формируя острый плоский клин, длиной 1,5–2 см. Кору с обратной стороны клина также срезают.
6. Над надрезом на подвое, сделанном ранее, вертикально устанавливают привой и мягко вбивают его в щель надреза.
7. Такую же манипуляцию проводят ещё раз, напротив первого черенка-привоя.
8. Срезы и ствол у обоих черенков обрабатывают подготовленным садовым варом.

Видео: прививка персика

Советы начинающим садоводам

Прежде чем начинать эксперименты в саду, новичок в растениеводстве должен ознакомиться с главными вопросами: когда, с какой культурой и как правильно прививать в том или ином случае.

Рекомендации опытных садоводов:

1. Обязательно нужно ознакомиться со списком родственных персику культур, чтобы выбрать подходящий совместимый с деревом подвой. Кроме описанных выше культур, в разных условиях используют ещё абрикос, сливу, миндальное дерево.
2. Сорт подвоя подбирают, ориентируясь на сроки цветения обоих участников прививки, сроки созревания плодов.
3. Большую роль играют погодные условия в момент совершения процедуры прививки: воздух должен быть прогрет, день ясный и солнечный.
4. При подборе черенков следует брать экземпляры не старше 2-х лет.
5. Возраст дерева, на которое прививают черенок — не старше 10 лет.
6. Инструменты должны быть острыми. Существуют специальные ножи, называемые окулировочными. Перед работой режущие поверхности дезинфицируют.
7. Для обработки срезов готовят замазку — садовый вар, обработка которым не позволит инфекции проникнуть в открытую рану.

Таким образом, прививка позволит садоводу получить дерево, приносящее достойный урожай долгие годы. Знакомство с различными способами колировки, позволит выбрать максимально приемлемый метод.

Как правильно посадить персик осенью: пошаговая инструкция

Высадка персика в осеннее время может показаться простой и легкой процедурой, но в действительности это не так. Деревце очень капризное и чувствительное, к тому же приближение морозов может быть главным сдерживающим фактором для фермеров. Но при выполнении нескольких простых правил, процедура посадки персикового дерева осенью пройдет легко и без особых проблем.

Преимущества посадки персика осенью

Многие фермеры уверяют, что идеальным временем для высадки персикового деревца является весна. Конечно, если дерево высажено в весеннее время, за лето и осень оно хорошо приживется на новом месте, освоится и укоренится, плавно переходя в зимнюю спячку. В это же время деревце тратит много сил на новые ветки и наращивание зелени. В результате замедляется развитие корневой системы.

Одним из главных достоинств осенней посадки плодовых культур является то, что во время зимы саженцы не страдают ни от болезней, ни от атак насекомых. Хорошо укрепляется корневая система, а весной быстро переходит в вегетационный период, растение начинает активный рост и развитие.

Но не стоит забывать о том, что при слишком поздней посадке, растение просто не успевает адаптироваться на новом месте. В результате, с наступлением холодов – погибает. Именно поэтому рекомендуется проводить высадку саженцев персика только в тех регионах, где длительная и теплая осень, а зима мягкая и короткая.

При наступлении первых заморозков в октябре, от посадки стоит отказаться.

Минусы посадки персика осенью

Серьезным недостатком посадки персиковых деревьев осенью является то, что нельзя точно установить сроки. В данном случае требуется учитывать климатические условия и проводить высадку задолго до начала заморозков. Важно, чтобы до зимы саженец успел укорениться и пройти подготовку к заморозкам.

Идеальное время для посадки

Высадку персиковых деревьев можно проводить только после того, как они перейдут в период покоя. Подбирайте те сорта, которые идеально подходят для произрастания в климате, характерном для вашей области.

Сроки высадки осенью персика в разных регионах и странах

Примерно в период с 5 и по 15 сентября рекомендуется высаживать деревья на южных территориях России, в том числе на северо-западной и северо-восточной части Украины. Также выбирая это время, дерево получает достаточно времени, чтобы укорениться до заморозков.

На территории Краснодарского края, Крыма, южной части Украины, в том числе и Закарпатье, высадку рекомендуется проводить не позже 20 октября. Если зима наступит поздно, можно перенести посадки и на первую половину ноября, но не позже.

В областях с умеренным климатом, если дерево зимой не погибнет и перенесет морозы, в первый год, скорее всего, не будет плодоносить. Однако на этот фактор большое влияние оказывает регулярность и правильность ухода. Обязательно будут плодоносить только те деревья, которые произрастают в теплицах и оранжереях.

Выбор саженца

Успех посадки персика напрямую зависит от качества посадочного материала. Категорически запрещено пытаться экономить на деревьях. Чтобы саженец был качественным и прижился после пересадки, стоит использовать следующие советы:

• Приобретайте посадочный материал только в питомниках либо у опытных поставщиков.
• Выбирайте сорт, который специально выводился для произрастания в определенном регионе.
• Внимательно осмотрите дерево, чтобы не было повреждений.
• Идеально подходят для высадки деревья возрастом в 2 года.
• Высота ростка должна быть около 1 м, толщина примерно 1,4-1,8 см.
• На саженце должно быть 4-5 веток и полноценные почки.
• Сильный корень. Не покупайте саженцы с одним корнем, так как они могут не перенести пересадку.
• Не берите саженцы, на которых имеются признаки корневой гнили либо завядшие листья.
• Зеленый слой должен находиться под корой.

Покупайте деревья перед тем, как планируете проводить высадку. Во время перевозки обязательно заверните влажной мешковиной корни и замотайте в слой полиэтилена. Примерно за 24 часа до запланированной посадки, поместите корешки в воду.

Опытные садоводы перед высадкой нижнюю часть ствола дерева обливают растопленным парафином. Такая мера позволит обеспечить дополнительную защиту саженца от грызунов, холода или солнца.

Выбор места на участке

Выбирая правильное место под посадку персика, обратите внимание на следующие рекомендации:

• Недопустимо высаживать деревцо в сырость и на районах, где постоянно холодные сквозняки. Персик прекрасно переносит жару и непродолжительные периоды засухи.
• Южная часть участка прекрасно подходит для высаживания персиков. Важно, чтобы на эту область не падала тень от других деревьев, забора или дома. Персик нуждается в большом количестве солнца, так как цвести начинает раньше остальных плодовых культур.
• Желательно, чтобы с северной стороны дерево было защищено забором или стеной. Обеспечьте достаточно свободного пространства, так как персик будет расти и формировать объемную крону, поэтому рядом не должно находиться много деревьев.
• Не подходит низина, так как именно в таких участках происходит заболачивание почвы и постоянно присутствует прохладный воздух.
• Подземные воды не должны находиться слишком близко к поверхности – не менее 1,3-1,6 м. Идеально подходит небольшой холм или возвышенность, расположенная на юго-восточной или восточной части.
• Не рекомендуется высаживать персиковое дерево рядом с взрослыми плодовыми культурами, плодоносящими несколько сезонов, ведь они будут оказывать негативное действие на молодой росток. Не подходит и район, где раньше росли плодовые деревья, так как в почве могут оставаться продукты их жизнедеятельности с вредителями, способными погубить молодой персик.
• Не садите на почвах, где произрастали пасленовые с бахчевыми культурами. Эти растения могут страдать от разнообразных заболеваний, оказывающих негативное действие на саженец или спровоцировать развитие корневой гнили.

Подготовка посадочной ямы и почвы

Проводите подготовку участка, начиная с его очистки – уберите все камни и другой мусор, в том числе опавшую листву, выполните прополку, удаляя остатки корешков и сорняков. Сделайте это примерно за 2 месяца до предполагаемой высадки дерева. Обязательно несколько раз выполните перекопку земли, так как эта простая процедура позволяет насытить почву кислородом.

Рекомендуется участок заранее засеять зерновыми культурами либо многолетними травами, добавляя в землю различные подкормки. Делайте это за несколько лет до посадки персика. Данная процедура позволит наполнить землю ценными веществами с минералами, устранить различные вредные элементы распада жизнедеятельными других растений.

Если будете высаживать персик на черноземе, не требуется внесения дополнительных удобрений. В остальных случаях на дно ямы для посадки насыпьте 2 ведра перепревшего перегноя, который заранее смешайте с небольшим количеством чернозема. Можете использовать и такую комбинацию:

• навоз перепревший – 9 кг;
• удобрения калийные – 60 г;
• селитра аммиачная – 85 г;
• суперфосфаты – 145 г;
• верхний слой почвы, который достали из посадочной ямы.

Затем добавьте немного золы дерева и покройте слоем чернозема (не меньше 10 см). Подготовьте ямы для посадки и оставьте на 10-14 дней.

На каком расстоянии сажать?

Персик вырастает высоким и сильным, обладает раскидистой кроной. Именно поэтому между деревьями должно быть достаточное расстояние, чтобы они не начинали мешать друг другу.

Во время высадки проследите, чтобы между деревьями была дистанция не меньше 4 м, расстояние между рядами – около 5 м. Если решите проигнорировать данное правило, соседние деревья начнут угнетать персик и в результате он может полностью погибнуть.

Глубина посадочной ямы

Подготовьте яму размерами не меньше 0,5 м в ширину, глубину и длину. Однако, если саженец очень большой, размеры углубления можно увеличить.

Чтобы предотвратить в будущем застаивание влаги в земле, на дно ямы обязательно поместите дренажный слой – к примеру, используйте, гальку, керамзит, кирпич, предварительно поколотый на мелкие кусочки. Но в таком случае не забудьте увеличить глубину ямы на 20-30 см.

Два способа посадки персика

Высаживать персиковое дерево можно несколькими способами. Особых правил нет и можно выбирать любой метод, который подходит больше всего.

Сажать «на конус»

Это самый простой в исполнении и распространенный способ высадки фруктовых деревьев. Достаточно придерживаться следующей последовательности действий:

• в приготовленную яму налейте 2 ведра простой воды;
• когда жидкость впитается в землю, на дно насыпьте удобрения;
• на вершину образовавшегося холмика установите саженец, по склону распрямите корешки, чтобы они находились под углом примерно в 45 градусов;
• засыпьте яму землей и немного утрамбуйте;
• проследите, чтобы не остались воздушные полости возле корней;
• полейте деревце 1 ведром простой воды;
• когда впитается вода в землю, замульчируйте область возле ствола торфом, перегноем, измельченной корой;
• зафиксируйте саженец возле опоры, чтобы во время оседания грунта после посадки он не наклонился.

Смотрите в следующем видео о посадке персика методом «на конус»:

Сажать «в жижу»

Использование данного метода позволяет самостоятельно, без дополнительной помощи, выполнить посадку персика. Нужно сделать:

• на дно посадочной ямы насыпьте перегной (2-2,5 ведра) и налей простую воду (1-1,5 ведра);
• после того, как половина воды питалась в землю, насыпьте плодовый грунт (1 ведро);
• должна образоваться жижа, в которую и помещается корень дерева;
• вязкая субстанция самостоятельно удерживает персик в нужном положении;
• постепенно засыпайте яму землей и периодически подтягивайте вверх саженец, благодаря чему будут разравниваться корешки в правильном положении;
• после заполнения ямы, снова полейте дерево;
• замульчируйте приствольный круг – толщина мульчирующего слоя не меньше 6 см.

В видео ниже садоводом представлен обзор посадки персика осенью, используя метод «в жижу»:

Возможные ошибки во время посадки персика

Во время процедуры высадки персиковых деревьев, чаще всего, допускаются следующие ошибки:

• В яму для посадки было добавлено слишком много минеральных удобрений. Это приводит к гибели полезных бактерий, выполняющих переработку удобрений в форму, которую может усваивать растение.
• Если заранее не подготавливалась яма для посадки, это приводит к слишком сильному углублению корневой шейки. После высадки, грунт будет слишком сильно оседать. В результате замедляется правильное развитие дерева.
• Важно правильно подобрать сорт персика, который подходит для выращивания в определенной климатической зоне. В будущем такое несоответствие может спровоцировать гибель растения.
• Не правильно выбранные сроки для высадки саженца приводят к его гибели.
• Посадка саженца, возраст которого превышает 2 года. В результате персик на новом месте будет долго приживаться, что отрицательно сказывается на процессе развития.

Уход после высадки

Персиковое дерево очень чувствительное, и чтобы оно благополучно укоренилось на новом месте, требуется правильно и постоянно за ним ухаживать. Именно от того, насколько правильно выполняется полив, вносятся удобрения и проводится подготовка к зиме, зависит будущий урожай.

Полив

В первый год после посадки, дерево нуждается в регулярном и обильном поливе. На одно взрослое растение требуется примерно 50 л воды. В жаркое и засушливое лето требуется более частый полив.

Следите постоянно за тем, в каком состоянии находится почва, так как слишком интенсивный полив и застаивание влаги может спровоцировать гибель растения. Примерно за 10 дней до того, как произойдет полное созревание плодов, остановите полив. При засушливой погоде выполняйте дождевание кроны.

Помимо полива, проводите регулярное удаление сорняков и рыхлите почву. Выполняйте мульчирование почвы с использованием соломы, опилок древесных. Лучше с этой целью не использовать опавшие сухие листья, так как в них могут обитать вредители.

Удобрение

Начиная со второго года жизни дерева, три раза за сезон выполните подкормку. Весной используйте азотные удобрения. Летом и осенью для подкормки подойдет фосфор с калием.

Обрезка

Санитарные обрезки вместе с формирующими, проводите весной, когда будет снято зимнее укрытие. На молодом дереве удаляйте все лишние завязи, иначе избыточное количество плодов приведет к поломке веток.

Обрезку проводите и с наступлением осени – оставьте на стволе снизу не больше 4 побегов. Эта процедура позволит правильно подготовить растение к зимнему периоду.

Укрытие саженца на зиму

Обязательно перед зимой выполняйте укрытие молодого дерева. Если персик небольшого размера, ветки свяжите и нагните к земле. Сверху дерево накройте специальным материалом. Весной, когда пройдут заморозки, снимите укрытие.

Защита персикового дерева от болезней и вредителей

Многие сорта персика характеризуются прекрасной устойчивостью не только к болезням, но и различным вредителям. Но ранней весной, рекомендуется проводить профилактические меры:

• когда уберете укрытие, обработайте дерево раствором бордоской жидкости 3 %;
• когда сформируются завязи, выполните обработку фунгицидами;
• побелка весной ствола персика известью является эффективной профилактикой.

Осенняя посадка в собственном саду персика, требует от садовода повышенного внимания и правильного ухода. Это растение довольно капризное и требует соблюдение определенных правил, пренебрежение которыми может привести к плохому урожаю либо полной гибели растения.

Как обрезать персик весной, летом и осенью: правила, пошаговые инструкции и рекомендации

Урожай персиков напрямую зависит от ухода за деревом. Обрезка – это первоочередное мероприятие, которое следует обязательно проводить, невзирая на любые преграды, так как при правильной обрезке, урожай всегда будет богатым. Когда нужно обрезать персик? Как сильно следует обрезать персик? Подробности обрезки персика по сезонам давайте рассмотрим более подробно.

Преимущества регулярной обрезки персика

При условии систематической обрезки персиков, вы существенно увеличиваете его вегетацию на года, а также повышаете качество урожая, так как плоды становятся более крепкими и жизнеспособными, так как хранятся дольше, а транспортируются лучше. Строение дерева персика – уникальное, так как существует очень четкая связь корневой части со стволом и побегами, что оперативно, гораздо быстрее, чем у других деревьев, транспортируют питательные вещества.

Изобилие ветвей – это причина номер один низкого количества персиков на дереве. Завязь не формируется в большом объеме, если большая загущенность ветвей, так как отсутствие изобилия солнца существенно влияет на показатели урожайности. Обрезка нужна для того, чтобы побеги со всех сторон хорошо освещались солнечными лучами, тогда растение сможет успешно цвести, формировать завязи и плодоносить.

Четкое соблюдение всех правил формирования кроны, другими словами обрезка деревьев – это то, что необходимо для персика, поэтому пренебрежение обрезкой – недопустимо.

Способы обрезки персика

Существует два проверенных способа обрезки персика, которые имеют свои особенности и направления в эксплуатации. Это укорачивание побегов и прореживание ветвей.

Прореживание. Принцип прореживания состоит в том, чтобы удалять ветви на кольцо. Это щадящий вариант для самого растения, так как особо сильно влияния не имеет на вегетацию, за, что и часто используется.

Укорачивание. Укоротить побег – это уменьшить его длину. Соответственно можно уменьшить слабо, умеренно или сильно. Минимальная обрезка – это примерно убрать пятую часть побега. Умеренный вариант – это лишить ветвь трети. При сильной обрезке следует убирать половину побега.

Основные виды обрезок персика

Обрезка персика – это ответственная процедура, которая имеет множество разновидностей. Несмотря на то, что суть обрезки едина, можно выделить целых шесть видов обрезки персика:

• санитарная – под этой обрезкой подразумевается полное удаление всего поврежденного или сухого – любой дефект может привести к появлениям болезней, поэтому лучше всего от него избавится при малейшем обнаруживании;
• формирующая – цель такой обрезки – сформировать нужную форму кроны;
• омолаживающая – подразумевает полное омоложение дерева с помощью полноценной обрезки всех побегов на 30-35 сантиметров;
• скелетная или восстанавливающая – обрезка исключительно скелетных ветвей, но только через год после «омолаживания», своеобразная формировка после зимы;
• прореживающая – верхние побеги поддаются прореживанию, для создания полноценной кроны, а нижние слегка укорачиваются, примерно на пятую часть всей их длины;
• кардинальная – полное удаление половины старых побегов, а также легкое обновления всех ветвей на дереве.

Основные правила обрезки персика

Существует ряд правил, выполнение которых обязательно приведет к успешной вегетации и плодоношению персика.

1. Размер обрезанного персика не должен превышать 3,5 метров. Не жалейте побеги, ведь персик – требовательное растение, которое негативно реагирует на изобилие побегов большой длины. Исключительно компактное растение способно одаривать высоким урожаем.
2. Обрезка с учетом прироста. Прирост следует обрезать с конкретной целью – сначала для плодоношения, а вот потом – для замещения. Дальнейшая обрезка происходит после плодоношения, эти приросты следует обрезать на кольцо. Таким образом, формируются новые побеги, что в будущем станут замещением для плодоношения
3. Побег с углом в 45 градусов мало плодоносит. Когда вы обрезаете побеги, объективно оценивайте ситуацию, так как ветви, что существенно загущают дерево, как раз и располагаются под углом в 45 градусов и не одаривают высоким урожаем.
4. Чашевидная форма кроны. Создать лучше всего крону по форме чаши – это самый благоприятный вариант для успешного плодоношения.

Индейка на даче. Тонкости выращивания птицы

Обрезка персика весной: пошаговая инструкция

Стартует весенняя обрезка персика уже с конца марта или начала апреля, контролируйте, чтобы почки еще не начали распускаться. Этот момент нужно не упустить, так как сокодвижение не слишком активное, поэтому растение не слишком остро воспримет такую обрезку.

• Шаг 1. Формировка нижнего «яруса» кроны. Это то, с чего следует начинать. Низ у персика должен насчитывать 4 ветки, не больше и не меньше.
• Шаг 2. Создание второго «яруса». Второй «ярус» кроны должен насчитывать 5 ветвей, которую следует слегка подрезать.
• Шаг 3. Санитарная обрезка. Удалите все поврежденные после зимовки побеги – сухие, перемерзшие, травмированные – не жалейте, с них больше толку не будет.
• Шаг 4. Объективная оценка перспективы плодоношения. Исключительно весной можно сделать вывод насчет будущего каждой ветки, так как по почкам становится ясно, какие побеги смогут одарить богатым урожаем, а какие нет.

Летняя обрезка персика: пошаговая инструкция

Персик следует обрезать также и летом, причем эту процедуру следует проводить трижды за сезон, но обаятельно завершающий этап должен состояться в августе.

• Шаг 1. Санитарная обрезка. Персик не терпит ненужных побегов, особенно, если по каким-то причинам ветка травмировалась или перестала активно расти. Смело убирайте всё, что лишнее и нежизнеспособное.
• Шаг 2. Не плодоносящие ветки следует уменьшить в количестве. Летом четко видно, какая ветвь хорошо плодоносить будет, а какие вовсе «голые». Вы должны сделать чистку, убрать часть ветвей, что не будут плодоносить, таким образом, вы сделаете хорошую вентиляцию тем побегам, которые «усыпаны» персиками.
• Шаг 3. Обрезка побегов, что нарушают строение кроны. Чашевидная крона – идеальная для персика, поэтому всё, что растет вглубь кроны, нуждается в удалении, причем в полном. Такие меры существенно повысит качество плодов, ведь у растения появится больше света, и все побеги будут хорошо проветриваться.

Обрезка персика осенью: пошаговая инструкция

Осенняя обрезка считается самой безобидной, так как вы не сможете навредить ошибочными действиями плодоношению. Начинать любые манипуляции можно только после завершения плодоношения, не раньше.

• Шаг 1. Санитарная обрезка. Категорически запрещено оставлять в зиму те пробеги, которые имеют вопросы, повреждения или иные дефекты. Если уже с осени ясно, что побег имеет нюансы, то за зиму ситуация усугубиться, поэтому успеха точно не будет. Обязательно убрать всё, что вызывает вопросы или сомнения.
• Шаг 2. Полномасштабное укорачивание побегов. После санитарной обрезки следует укоротить абсолютно все побеги на дереве: те, что плодоносят и те, что составляют каркас.
• Шаг 3. Обрезка уязвимых к снежному крову ветвей. Объективно оцените строение дерева, особенно при сильных снегопадах, где может скапливаться большое количество снега. Если в тех местах присутствуют хрупкие, тонкие ветки, смело обрезайте их сразу.

Персик – одно из немногих растений, который очень зависит от качества и своевременности обрезки, поэтому четко соблюдайте все инструкции по сезонам, тогда богатый урожай плодов – гарантирован.

Понравилось? Обязательно подпишитесь на нас в OK, VK, Дзен и FB

Персик: выращивание, размножение, лечение заболеваний

Авторская статья о выращивании персиков в личном приусадебном хозяйстве Волковых

Персик — одна из древнейших плодовых культур, обладает массой достоинств, о которых можно говорить бесконечно. В годы интенсивного развития садоводства площадь персиковых садов в Крыму превышала 12 тыс. га и была больше, чем всех остальных косточковых культур, вместе взятых.

Плоды его входят в пятерку самых вкусных фруктов в мире, не зря их называют пищей богов. Кроме замечательного вкуса, они обладают множеством лечебных свойств. Мякоть персика усиливает перистальтику кишечника, ускоряет переваривание тяжелой пищи, поддерживает сердечную мышцу и улучшает обмен веществ.

В свое время с развитием санаторно-курортного комплекса в Крыму многократно увеличились площади персиковых садов — плоды буквально поднимали ослабленных людей на ноги, помогая восстановить силы и избавиться от депрессии. Летом, во время уборки, у нас скупают персик, подвергают его быстрой заморозке и вывозят в Германию, Голландию и другие западно-европейские страны для приготовления свежевыжатого сока.

. персик как культура южная не переносит морозы ниже 30 °С

В нашем питомнике посадочный материал персика растет на сеянцах горького миндаля Это сильнорослый и, пожалуй, самый уникальный из всех имеющихся подвоев. Он обеспечивает энергичный рост и продуктивность дерева на весь период его жизни. Даже при весенней (апрельской) посадке саженцы дают урожай в то же лето, в чем убедились участники нашего семинара — однолетки с плодами прекрасно себя чувствовали.

Миндаль — самый нетребовательный к почвам подвой. Бедные, щебнистые, каменистые, песчаные и даже частично засоленные грунты его не смущают; мощный корень прекрасно себя чувствует и в зной, и в засуху, в то же время моментально реагирует на полив и подкормки. Единственное, что он плохо переносит, это переувлажнение. Существует мнение о его недостаточной морозостойкости, однако при нашей сорокалетней практике садоводства он не подмерзал даже в очень сильные морозы, от −30 °С и более.

Все-таки надо не забывать, что персик как культура южная не переносит морозы ниже 30 °С, поэтому при посадке в рискованной зоне необходимо позаботиться о защите от холодов, выбрать для него самое теплое и солнечное место, укрытое от ветра.

Формовка персика

Классическая формировка для персика — чаша, когда каждая веточка освещается солнцем и проветривается, что вполне объяснимо при его тепло- и светолюбивости. В настоящее время на Западе в моду входят другие формировки, в частности, свободное веретено, которое использутся при загущенной посадке (3,5×1,2 м). Такая формировка требует установки шпалеры, может применяться только для определенных сортов, нуждается в постоянной химической защите и регулировании интенсивности роста.

Многие современные сорта персика (Редхейвен, Коллинз, Кардинал) способны к самоопылению и в благоприятных условиях дают прекрасный урожай. Но даже в современных интенсивных европейских садах персик высаживают полосами — не более 10 рядов одного сорта. Благоприятные условия — вещь дефицитная, теплая солнечная погода во время цветения случается не всегда. Гораздо чаще нас посещают холода, дожди, суховеи, туманы, заморозки и другие катаклизмы, в результате которых самоплодность падает и получение урожая становится проблематичным. Конечно, за два-три часа хорошей погоды в неделю пчелы способны опылить весь сад, но для такого эффекта нужно иметь набор разных сортов.

Цветочные почки самых морозостойких сортов выдерживают до −25 °С (чаще −22 °С). Если в вашей местности подобное понижение температуры случается три-четыре раза за десять лет, лучше не мучить себя и растение. Но если уж очень хочется выращивать персики, тогда укрывайте деревья на зиму. Хотя все равно остается риск, что персик промерзнет.

Один из проверенных способов решения этой проблемы — выращивание персика в кустовой форме. Сажать его нужно так, чтобы место прививки оказалось ниже уровня почвы, штамб срезать на 15–20 см выше спайки и формировать кустом. Персик, как одна из самых скороплодных культур, прекрасно закладывает цветочную почку на однолетнем приросте, поэтому ваша задача его максимально сохранить. Процедура укрытия хорошо знакома виноградарям: нужно забить колья, уложить и привязать к ним побеги, затем засыпать их землей, можно предварительно завернуть в мешковину. Чтобы избежать развития грибковых заболеваний, растения перед укрытием обильно опрыскивают (промывают] 1%-ным медным или железным купоросом.

Полив и подкормка персиков

Персик очень чувствителен к поливу и подкормкам, поэтому их нужно проводить осторожно, чтобы не переборщить. За лето мы проводим две- три листовых подкормки, чередуя кристалоны и вуксалы, увеличивая, в зависимости от состояния насаждений, нужной дозы железа или азота.

Потребность в поливе определяется сортоподвойной комбинацией.Так, миндальный подвой самый засухоустойчивый, поэтому лишний полив даже в засушливое время приводит к перерастанию кроны. Коллинз созревает к середине июля и ему вполне хватает влаги, сохранившейся в почве с зимне-весеннего периода, излишнее орошение приводит к загниванию плодов на дереве и снижению их транспортабельности.

В первых числах августа начинает созревать Редхейвен. Как правило, июль нас дождями не балует, приходится проводить не меньше двух поливов. Золотая Москва приобретает товарный вид ко второй половине августа, когда стоит неимоверная жара, а влажность воздуха чрезвычайно низкая, так что поливать надо каждую неделю. Не получается заранее определить, сколько и когда потребуется влаги; приходится учитывать конкретную ситуацию. Хочется только подчеркнуть, что персик на миндале очень засухоустойчив. Он может десятки лет плодоносить без полива, но при хорошей обрезке и нормировании урожая.

Защита от вредителей

Персик требует постоянной химической защиты от вредителей и болезней, без этого получить товарную продукцию невозможно. Первое опрыскивание делают не весной, а осенью, во время листопада, когда половина листьев еще находится на деревьях. У нас это конец первой — начало второй декады ноября.

Наилучший эффект дает бордоская жидкость в концентрации 1–3%. Она не смывается ни дождями, ни тающим снегом, поэтому ионы меди, находящиеся на деревьях и опавших листьях, будут всю зиму и весну предохранять сад от развития грибных инфекций. Для пробуждения спор достаточно не-скольких часов при температуре выше 4 °С и наличии капельной влаги. В наших краях зимой бывают продолжительные оттепели с высокой влажностью, и сад может быть полностью поражен грибными болезнями еще до весеннего «голубого» опрыскивания.

Три обработки практически избавляют персик от курчавости и монилии

Дополнительный фактор защиты — бело-голубой цвет, в который мы красим деревья при тщательном опрыскивании (промывке) их бордоской жидкостью. Светлая поверхность избавляет растения от перегрева в солнечные дни, спасает от преждевременного развития почек и морозобоин; понижение температуры древесины уменьшает возможность развития патогенных грибов.

Первое весеннее опрыскивание проводят до начала распускания почек, в третьей декаде марта или первой декаде апреля. Лучший эффект дает опять-таки бордоская жидкость. Через 10–12 дней обработку повторяют, что обычно совпадает с началом распускания почек; бордоскую жидкость при этом можно заменить купроксатом (40 мл на 10 л воды).

Три обработки практически избавляют персик от курчавости и монилии, но стопроцентного эффекта не бывает, и, если болезнь проявится, перед цветением нужно провести опрыскивание топазом (в концентрации 5–6 мл на 10 л воды). Топаз — системный препарат, который дает хороший результат при низкой температуре. Во время цветения пчелы переносят не только пыльцу, но и споры вредоносных грибов, заражая весь сад. Топаз защитит деревья изнутри, не даст болезни развиваться.

Мы надеемся, что наши ответы дают читателям журнала возможность применить на практике полученную информацию и выращивать персик в своих садах. Эта прекрасная, благодатная, отзывчивая культура. Ею стоит заниматься и для получения урожая, и ради удовольствия быть успешным садоводом. Щедрых вам урожаев!